Tavalistes töötingimustes on sõiduki elektrisüsteem isemajandav. Me räägime toiteallikast - hunnik generaatorit, pingeregulaatorit ja akut, töötab sünkroonselt ja tagab katkematu toite kõigile süsteemidele.

See on teoorias. Praktikas muudavad autoomanikud seda korrapärast süsteemi. Või keeldub seade töötamast vastavalt seatud parameetritele.

Näiteks:

1. Aku kasutamine, mille eluiga on lõppenud. Aku ei pea laetust
2. Ebaregulaarne reisimine. Auto pikk tühikäiguaeg (eriti "talvise talveune" ajal) viib aku isetühjenemiseni
3. Autot kasutatakse lühikeste sõitude režiimis, sageli summutades ja käivitades mootorit. Akut lihtsalt ei saa laadida.
4. Lisaseadmete ühendamine suurendab aku koormust. See põhjustab sageli suurenenud isetühjenemisvoolu, kui mootor on välja lülitatud
5. Äärmiselt madal temperatuur kiirendab isetühjenemist
6. Vigane kütusesüsteem suurendab koormust: auto ei käivitu kohe, peate starterit pikka aega keerama
7. Vigane generaator või pingeregulaator takistab aku normaalset laadimist. See probleem hõlmab kulunud toitejuhtmeid ja halba kontakti laadimisahelas.
8. Ja lõpuks unustasite autos esituled, mõõtmed või muusika välja lülitada. Aku täielikuks tühjendamiseks üleöö garaažis piisab mõnikord ukse lõdvalt sulgemisest. Sisevalgustus kulutab palju energiat.

Üks järgmistest põhjustest põhjustab ebameeldiva olukorra: peate minema ja aku ei suuda starterit väntada. Probleemi lahendab väline laadimine: see tähendab laadija.

Vahekaardil on neli tõestatud ja usaldusväärset auto laadimisskeemi, alates kõige lihtsamast kuni keerukaima. Valige ükskõik milline ja see töötab.

Lihtne 12V laadimisahel.

Reguleeritava laadimisvooluga laadija.

Reguleerimine vahemikus 0 kuni 10A toimub trinistori avamise viivituse muutmisega.

Pärast laadimist lülituva akulaadija skeem.

Akude laadimiseks võimsusega 45 amprit.

Nutika laadija skeem, mis hoiatab vale ühenduse eest.

Seda on üsna lihtne oma kätega kokku panna. Katkematu toiteallikast valmistatud laadija näide.

Iga autolaadija ahel koosneb järgmistest komponentidest:

• Jõuseade.
• Praegune stabilisaator.
• Laadimisvoolu regulaator. Võib olla käsitsi või automaatne.
• Voolu taseme ja (või) laadimispinge indikaator.
• Valikuline - laadimise juhtimine automaatse väljalülitusega.

Iga laadija, alates lihtsaimast kuni nutika masinani, koosneb loetletud elementidest või nende kombinatsioonidest.

Lihtne skeem auto aku jaoks

Tavaline laadimisvalem nii lihtne kui 5 kopikat - aku põhimaht jagatud 10-ga. Laadimispinge peaks olema veidi üle 14 volti ( me räägime umbes tavaline 12-voldine käivitusaku).

Väga sageli, eriti külmal aastaajal, seisavad autojuhid silmitsi laadimise vajadusega auto aku. Võimalik ja soovitav on osta tehas Laadija, parem laadija-starter garaažis kasutamiseks.

Kuid kui teil on elektritöö oskused, teatud teadmised raadiotehnika valdkonnas, saate oma kätega teha autoaku jaoks lihtsa laadija. Lisaks on parem ette valmistada võimalikuks juhuks, kui aku saab ootamatult tühjaks kodust või parkimis- ja teeninduskohast eemal.

Üldine teave aku laadimisprotsessi kohta

Autoaku laadimine on vajalik, kui klemmide pingelang on alla 11,2 volti. Hoolimata asjaolust, et aku suudab auto mootori käivitada isegi sellise laadimisega, algavad pika seiskamise ajal madalal pingel plaadi sulfatsiooniprotsessid, mis põhjustavad aku mahu vähenemise.

Seetõttu on auto parklas või garaažis talvitumisel vaja akut pidevalt laadida, jälgida selle klemmide pinget. Parem on eemaldada aku, viia see sooja kohta, kuid siiski meeles pidada, et aku on laetud.

Akut laetakse alalis- või impulssvooluga. Püsipingeallikast laadimise korral valitakse tavaliselt laadimisvool, mis on võrdne kümnendikuga aku mahutavusest.

Näiteks kui aku mahutavus on 60 amprit, peaks laadimisvool olema 6 amprit. Kuid uuringud näitavad, et mida madalam on laadimisvool, seda vähem intensiivsed on sulfatsiooniprotsessid.

Lisaks on olemas meetodid akuplaatide sulfiteerimiseks. Need on järgmised. Esiteks tühjendatakse aku suurte lühiajaliste vooludega pingeni 3–5 volti. Näiteks starteri sisselülitamisel. Seejärel tuleb aeglane täislaadimine umbes 1 amprise vooluga. Selliseid protseduure korratakse 7-10 korda. Nendel toimingutel on desulfatsiooniefekt.

Praktiliselt põhinevad desulfateerivad impulsslaadijad sellel põhimõttel. Selliste seadmete akut laetakse impulssvooluga. Laadimisperioodi jooksul (mitu millisekundit) rakendatakse aku klemmidele lühike vastupidise polaarsusega tühjenemise impulss ja pikem laadimise sirge polaarsus.

Laadimise ajal on väga oluline vältida aku ülelaadimise mõju, st hetke, mil see laetakse maksimaalse pingeni (12,8–13,2 volti, olenevalt aku tüübist).

See võib põhjustada elektrolüüdi tiheduse ja kontsentratsiooni suurenemist, plaatide pöördumatut hävimist. Seetõttu on tehaselaadijad varustatud elektroonilise juhtimis- ja väljalülitussüsteemiga.

Autoaku omatehtud lihtsate laadijate skeemid

Algloomad

Mõelge juhtumile, kuidas akut improviseeritud vahenditega laadida. Näiteks olukord, kui jätsid õhtul auto maja lähedale, unustades mõne elektriseadme välja lülitada. Hommikuks oli aku tühi ja auto ei käivitunud.

Sel juhul, kui teie auto käivitub hästi (poole pöördega), piisab sellest, kui aku pisut “üles tõmmata”. Kuidas seda teha? Esiteks vajate pidevat pingeallikat vahemikus 12 kuni 25 volti. Teiseks takistuse piiramine.

Mida saab soovitada?

Nüüd on peaaegu igas kodus sülearvuti. Sülearvuti või netbooki toiteallika väljundpinge on reeglina 19 volti, voolutugevus vähemalt 2 amprit. Toitepistiku välimine tihvt on miinus, sisemine tihvt on pluss.

Piirava takistusena ja see on kohustuslik saate kasutada auto sisemise pirni. Võid muidugi suunatuledest võimsama või isegi hullemini kui peatused või mõõtmed, aga toiteallika ülekoormamise võimalus on. Kogutakse kõige lihtsamat vooluringi: miinus toiteplokk - lambipirn - miinus aku - pluss aku - pluss toiteplokk. Paari tunniga on aku piisavalt laetud, et saaks mootorit käivitada.

Kui sülearvuti pole saadaval, saate raadioturult eelnevalt osta võimsa alaldidioodi, mille pöördpinge on üle 1000 volti ja voolutugevus 3 amprit. See on väikese suurusega, selle saab hädaolukorras kindalaekasse panna.

Mida teha hädaolukorras?

Piirkoormusena saab kasutada tavalisi lampe hõõglamp 220 juures Volt. Näiteks 100-vatine lamp (võimsus = pinge x vool). Seega on 100-vatise lambi kasutamisel laadimisvool umbes 0,5 amprit. Mitte palju, kuid öösel annab see akule 5 Amp-tundi mahtu. Tavaliselt piisab, kui hommikul paar korda auto starterit keerata.

Kui ühendate paralleelselt kolm 100-vatist lampi, siis laadimisvool kolmekordistub. Saate oma auto akut öö jooksul peaaegu poole võrra laadida. Mõnikord lülitatakse lampide asemel sisse elektripliit. Kuid siin võib diood juba ebaõnnestuda ja samal ajal aku.

Üleüldse, seda sorti katsetab aku otselaadimist 220 V vahelduvvooluvõrgust äärmiselt ohtlik. Neid tuleks kasutada ainult äärmuslikel juhtudel, kui muud väljapääsu pole.

Arvuti toiteallikatest

Enne oma auto akulaadija valmistamise alustamist peaksite hindama oma teadmisi ja kogemusi elektri- ja raadiotehnika valdkonnas. Vastavalt sellele valige seadme keerukuse tase.

Kõigepealt peaksite otsustama elemendi aluse üle. Väga sageli on arvutikasutajatel vanad süsteemiüksused. Toiteallikad on olemas. Koos +5V toitepingega on neil +12 V siini. Reeglina on see ette nähtud voolutugevuseks kuni 2 amprit. See on nõrga laadija jaoks täiesti piisav.

Video – samm-sammult juhis arvuti toiteallikast autoaku lihtsa laadija valmistamiseks ja diagrammiks:

Lihtsalt 12-voldist pingest ei piisa. See on vaja "hajutada" 15-ni. Kuidas? Tavaliselt "poke" meetodil. Nad võtavad takistuseks umbes 1 kilooomi ja ühendavad selle paralleelselt teiste takistustega mikroskeemi lähedal 8 jalaga toiteallika sekundaarahelas.

Seega muudetakse vastavalt tagasisideahela võimendust ja väljundpinget.

Seda on raske sõnadega seletada, kuid tavaliselt saavad kasutajad sellest aru. Takistuse väärtuse valimisel saate saavutada umbes 13,5-voldise väljundpinge. Sellest piisab autoaku laadimiseks.

Kui toiteallikat pole käepärast, võite otsida trafot, mille sekundaarmähis on 12–18 volti. Neid kasutati vanades lamptelerites ja muudes kodumasinates.

Nüüd leidub selliseid trafosid kasutatud katkematute toiteallikate hulgast, järelturult saab selle kopika eest osta. Järgmisena jätkake trafolaadija valmistamisega.

Trafo laadijad

Trafolaadijad on kõige levinumad ja ohutumad seadmed, mida autojuhtide praktikas laialdaselt kasutatakse.

Video - lihtne auto akulaadija trafo abil:

Autoaku lihtsaim trafolaadija vooluahel sisaldab:

• võrgutrafo;
• alaldi sild;
• piirav koormus.

Piiravast koormusest läbib suur vool, see kuumeneb väga palju, seetõttu kasutatakse laadimisvoolu piiramiseks sageli trafo primaarahela kondensaatoreid.

Põhimõtteliselt saab sellises ahelas ilma trafota hakkama, kui valite õige kondensaatori. Kuid ilma vahelduvvooluvõrgust galvaanilise isolatsioonita on selline vooluahel elektrilöögi jaoks ohtlik.

Praktilisemad autoakude laadimisahelad laadimisvoolu reguleerimise ja piiramisega. Üks neist skeemidest on näidatud joonisel:

Võimsate alaldidioodidena saate kasutada rikkis autogeneraatori alaldussilda, vooluringi veidi ümber lülitades.

Keerulisemad desulfatsiooniimpulsslaadijad valmistatakse tavaliselt mikroskeemide, isegi mikroprotsessorite abil. Neid on raske valmistada, need nõuavad spetsiaalseid paigaldus- ja konfigureerimisoskusi. Sel juhul on lihtsam osta tehaseseade.

Ohutusnõuded

Tingimused, mida tuleb täita omatehtud autoakulaadija kasutamisel:

• laadija ja aku peavad laadimise ajal asuma tulekindlal pinnal;
• lihtsaimate laadijate kasutamise korral on vajalik kasutada isikukaitsevahendeid (isolatsioonikindad, kummimatt);
• äsja valmistatud seadmete kasutamise ajal on vajalik laadimisprotsessi pidev jälgimine;
• laadimisprotsessi peamised kontrollitavad parameetrid - vool, pinge aku klemmidel, laadija ja aku korpuse temperatuur, keemismomendi juhtimine;
• öösel laadides peavad võrguühenduses olema rikkevooluseadmed (RCD).

Video - UPS-i autoaku laadija skeem:

Võib pakkuda huvi:

Skanner auto enesediagnostikaks

Kuidas kiiresti vabaneda kriimustustest auto kerel

Mida automaatpuhvrite paigaldamine annab?

Peegel DVR Auto DVRs Peegel

Sarnased artiklid

Kommentaarid artikli kohta:

Lyokha

Siin esitatud teave on loomulikult uudishimulik ja informatiivne. Mina kui endine nõukogude kooli raadioinsener lugesin suure huviga. Kuid tegelikkuses ei viitsi tõenäoliselt isegi "meeleheitel" raadioamatöörid omatehtud laadija jaoks vooluahelaid otsida ja hiljem jootekolvi ja raadiokomponentidega kokku panna. Seda teevad ainult fanaatilised raadioamatöörid. Tehaseseadet on palju lihtsam osta, eriti kuna hinnad on minu arvates taskukohased. Viimase abinõuna võib pöörduda teiste autojuhtide poole palvega “süüta”, õnneks on praegu autosid igal pool palju. Siin kirjutatu on kasulik mitte niivõrd praktilise väärtuse tõttu (kuigi see on ka), kuivõrd huvi tekitamiseks raadiotehnika vastu üldiselt. Lõppude lõpuks ei suuda enamik tänapäeva lapsi mitte ainult takistit transistorist eristada, vaid nad ei häälda seda ka esimest korda. Ja see on väga kurb...

Michael

Kui aku oli vana ja pooleldi tühi, kasutasin laadimiseks sageli sülearvuti toiteallikat. Voolupiirajana kasutasin mittevajalikku vana tagatuld, millel oli paralleelselt ühendatud neli 21-vatist pirni. Pinge juhin klemmidel, laadimise alguses on see tavaliselt umbes 13 V, aku sööb innukalt laengu, siis laadimispinge tõuseb ja kui see jõuab 15 V-ni, lõpetan laadimise. Mootori enesekindlaks käivitamiseks kulub pool tundi kuni tund.

Ignat

Mul on garaažis Nõukogude laadija, nimega “Volna”, 79. tootmisaasta. Sees on kopsakas ja raske trafo ning mitmed dioodid, takistid ja transistorid. Peaaegu 40 aastat ridades ja seda hoolimata sellest, et kasutame seda koos isa ja vennaga kogu aeg ja mitte ainult laadimiseks, vaid ka 12 V toiteallikana. Ja nüüd on tõesti lihtsam osta odavat Hiina seadet viie aakri eest kui jootekolbiga jännata. Ja Aliexpressis saate osta isegi saja viiekümne eest, saatmine võtab kaua aega. Kuigi mulle meeldis arvuti toiteallika võimalus, lebab mul garaažis vaid kümmekond vanu, kuid üsna töökorras.

San Sanych

Hmm. Pepsicoli põlvkond muidugi kasvab ... :-\ Õige laadija peaks 14,2 volti välja andma. Ei rohkem ega vähem. Suurema potentsiaalivahe korral läheb elektrolüüt keema ja aku paisub nii, et siis on problemaatiline seda välja tõmmata või vastupidi autosse tagasi mitte paigaldada. Väiksema potentsiaalivahe korral akut ei laeta. Kõige tavalisem materjalis esitatud ahel on astmelise trafoga (esimene). Sel juhul peab trafo tootma täpselt 10 volti vooluga vähemalt 2 amprit. Neid on müügil palju. Parem on paigaldada kodumaised dioodid, - D246A (on vaja panna vilgukiviisolaatoritega radiaator). Halvimal juhul - KD213A (need saab liimida superliimiga alumiiniumradiaatori külge). Iga elektrolüütkondensaator, mille võimsus on vähemalt 1000 mikrofaradi tööpinge jaoks vähemalt 25 volti. Samuti pole vaja väga suurt kondensaatorit, kuna alaalaldatud pinge lainetuse tõttu saame aku jaoks optimaalse laengu. Nii saame 10 * juur 2-st = 14,2 volti. Mul endal on selline laadija 412. moskvalaste ajast. Üldse ei tapetud. 🙂

Kirill

Põhimõtteliselt, kui teil on vajalik trafo, pole trafo laadija vooluringi ise kokkupanemine nii keeruline. Isegi minu jaoks mitte väga suur spetsialist raadioelektroonika vallas. Paljud ütlevad, nad ütlevad, et milleks lollitada, kui nii on lihtsam osta. Nõus, aga asi pole lõpptulemuses, vaid protsessis endas, sest oma kätega tehtud asja on palju meeldivam kasutada kui ostetud. Ja mis kõige tähtsam, kui see kodus valmistatud toode tuleb seisuasendist välja, siis see, kes selle kokku pani, teab oma aku laadimist põhjalikult ja suudab selle kiiresti parandada. Ja kui ostetud toode põleb läbi, peate ikkagi kaevama ja see pole sugugi tõsiasi, et rike leitakse. Hääletan enda komplekteeritud seadmete poolt!

Oleg

Üldiselt arvan, et ideaalne variant on tööstuslikult toodetud laadija, nii et see on mul olemas ja kannan seda kogu aeg pagasiruumis. Aga elusituatsioonid on erinevad. Kuidagi olin oma tütrel Montenegros külas, aga seal ei kanna nad üldse midagi kaasas ja isegi harva on seda kellelgi. Nii et ta unustas öösel ukse sulgeda. Aku on tühi. Dioodi pole käepärast, arvutit pole. Leidsin temalt Boševski kruvikeeraja 18-voldise ja 1-amprise voolu jaoks. Siin on tema tasu ja kasutatud. Tõsi, laadisin terve öö ja katsusin perioodiliselt ülekuumenemise eest. Aga miski ei pidanud vastu, hommikul alustati pooliku jalaga. Seega on palju võimalusi otsida. Noh, mis puutub isetehtud laadijatesse, siis raadioinsenerina oskan nõustada ainult trafosid, st. võrgu kaudu lahtisidestatuna on need kondensaatori, lambipirniga dioodiga võrreldes ohutud.

Sergei

Aku laadimine mittestandardsete seadmetega võib viia kas täieliku pöördumatu kulumiseni või garanteeritud töövõime vähenemiseni. Kogu probleem on omatehtud toodete ühendamine, olenemata sellest, milline nimipinge ületab lubatud. On vaja arvestada temperatuuride erinevustega ja see on väga oluline punkt eriti talvisel ajal. Kui vähendate kraadi võrra, suurendage seda ja vastupidi. Olenevalt aku tüübist on ligikaudne tabel - seda pole raske meeles pidada. Teine oluline punkt on see, et kõik pinge ja tiheduse mõõtmised tehakse ainult külmal tühikäigul töötaval mootoril.

Vitalik

Üldiselt kasutan laadijat harva, võib-olla korra kahe-kolme aasta jooksul ja siis kui lähen pikemaks ajaks näiteks suvel paariks kuuks lõuna poole sugulastele külla. Ja nii põhimõtteliselt on auto peaaegu igapäevases töös, aku laeb ja selliste seadmete järele pole vajadust. Seetõttu arvan, et raha eest osta seda, mida praktiliselt ei kasuta, pole liiga tark. Parim variant on selline lihtne käsitöö näiteks arvuti toiteallikast kokku panna ja lasta tal oma tunni ootuses ringi lebada. Siin on ju ülioluline mitte akut täis laadida, vaid mootori käivitamiseks natukenegi tuju tõsta ja siis generaator teeb oma töö.

Nikolai

Just eile laadisin akut kruvikeeraja laadijast. Auto oli tänaval, pakane -28, aku käis paar korda ringi ja tõusis püsti. Võeti välja kruvikeeraja, paar juhet, ühendati ja poole tunni pärast läks auto turvaliselt käima.

Dmitri

Valmis poelaadija on muidugi ideaalne variant, aga kes tahab kätt külge panna ja arvestades, et seda ei pea sageli kasutama, ei saa ostule raha kulutada ja harjutusi teha. ise.
Kodune laadija peaks olema autonoomne, mitte vajama järelevalvet, voolu juhtimist, kuna laadime kõige sagedamini öösel. Lisaks peab see tagama 14,4 V pinge ja tagama aku väljalülitamise, kui vool ja pinge on üle normi. Samuti peab see tagama vastupidise polaarsuse kaitse.
Peamised vead, mida “kulibinid” teevad, on otse majapidamise toiteallikaga ühendamine, see pole isegi viga, vaid ohutusnõuete rikkumine, laadimisvoolu järgmine piirang võimsuste järgi ja veelgi kallim: üks aku 32 microfarad kondensaatorid 350-400 V (vähem ei saa) maksavad nagu lahe kaubamärgiga laadija.
Lihtsaim viis on kasutada arvuti lülitustoiteallikat (UPS), see on nüüd soodsam kui raudtrafo ja pole vaja eraldi kaitset teha, kõik on valmis.
Kui arvuti toiteallikat pole, tuleb otsida trafo. Sobiv võimsus hõõgniidi mähistega vanadest lampteleritest - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Neil on silmade taga palju jõudu. Autoturult leiate vana TN hõõglambi trafo.
Kuid see kõik on mõeldud ainult neile, kes on elektrikuga sõbrad. Kui ei, siis ärge muretsege – te ei tee tasu, mis vastab kõigile nõuetele, nii et ostke valmis ja ärge raisake aega.

Laura

Laadija sain vanaisalt. Nõukogude ajast. Omatehtud. Ma ei saa sellest üldse aru, kuid mu tuttavad, nähes teda imetlevalt ja lugupidavalt, klõpsavad keelt, nad ütlevad, et see asi on "sajandeid". Nad ütlevad, et see pandi mõnele lambile kokku ja töötab siiani. Ma tegelikult seda ei kasuta, aga see on asja kõrval. Kõik nõukogude seadmed on kirutud, kuid see osutub kordades töökindlamaks kui tänapäevane, isegi kodus valmistatud.

Vladislav

Üldiselt majapidamises kasulik asi, eriti kui on väljundpinge reguleerimise funktsioon

Aleksei

Ma ei jõudnud isetehtud laadijaid kasutada ega kokku panna, kuid kujutan kokkupanemise ja tööpõhimõtet täiesti ette. Ma arvan, et isetehtud tooted ei ole kehvemad kui tehase omad, lihtsalt keegi ei taha jamada, seda enam, et poehinnad on üsna taskukohased.

Victor

Üldiselt on skeemid lihtsad, detaile on vähe ja need on taskukohased. Kohandamine teatud kogemusega on samuti võimalik. Seega on täiesti võimalik koguda. Loomulikult on oma kätega kokkupandud seadet väga meeldiv kasutada)).

Ivan

Laadija on muidugi kasulik asi, aga nüüd on turul huvitavamaid eksemplare - nende nimi on käivituslaadijad

Sergei

Laadijaahelaid on palju ja raadioinsenerina olen neist paljusid proovinud. Kuni eelmise aastani töötas mul skeem nõukogude ajast ja töötas suurepäraselt. Kuid ükskord minu garaažis (minu süül) sai aku täiesti tühjaks ja selle taastamiseks kulus tsükliline režiim. Siis ma ei hakanud (ajapuudusel) uue skeemi loomisega vaeva nägema, vaid lihtsalt läksin ja ostsin ära. Ja nüüd kannan igaks juhuks laadijat pagasnikus.

Akuprobleemid pole haruldased. Laadimine on vajalik töövõime taastamiseks, kuid tavaline laadimine maksab korralikku raha ja saate seda teha improviseeritud "prügist". Kõige tähtsam on leida õigete omadustega trafo ja oma kätega autoaku laadija valmistamine on sõna otseses mõttes paari tunni küsimus (kui sul on kõik vajalikud osad olemas).

Akude laadimise protsess tuleb läbi viia vastavalt teatud reeglitele. Lisaks sõltub laadimisprotsess aku tüübist. Nende reeglite rikkumine toob kaasa võimsuse ja kasutusea vähenemise. Seetõttu valitakse iga konkreetse juhtumi jaoks autoaku laadija parameetrid. Seda võimalust pakub reguleeritavate parameetritega või spetsiaalselt selle aku jaoks ostetud keerukas mälu. On praktilisem variant - teha oma kätega autoaku laadija. Et teada saada, millised parameetrid peaksid olema, väike teooria.

Akulaadijate tüübid

Aku laadimine on kasutatud võimsuse taastamise protsess. Selleks rakendatakse aku klemmidele pinge, mis on veidi kõrgem kui aku tööparameetrid. Serveerida saab:

• D.C. Laadimisaeg on vähemalt 10 tundi, kogu selle aja jooksul antakse fikseeritud vool, pinge muutub protsessi alguses 13,8-14,4 V-lt 12,8 V-ni päris lõpus. Sellisel kujul koguneb laeng järk-järgult, kestab kauem. Selle meetodi puuduseks on see, et protsessi on vaja juhtida, laadija õigeaegselt välja lülitada, kuna elektrolüüt võib laadimise ajal keeda, mis vähendab oluliselt selle tööiga.
• Pidev surve. Pideva pingega laadimisel toodab laadija kogu aeg pinget 14,4 V ja vool muutub esimestel laadimistundidel suurtest väärtustest, viimastel tundidel väga väikesteks. Seetõttu AB laadimist ei toimu (kui te seda mõneks päevaks ei jäta). Selle meetodi positiivne külg on see, et laadimisaeg väheneb (90-95% saab 7-8 tunniga) ja laetava aku saab jätta järelevalveta. Kuid selline "hädaolukorra" laadimise taastamise režiim mõjutab kasutusiga halvasti. Sagedasel kasutamisel püsiva pingega tühjeneb aku kiiremini.

Üldiselt, kui pole vaja kiirustada, on parem kasutada alalisvoolu laadimist. Kui teil on vaja aku jõudlust lühikese aja jooksul taastada, rakendage pidevat pinget. Kui räägime sellest, milline on parem autoaku laadija oma kätega teha, on vastus ühemõtteline - alalisvoolu tarnimine. Skeemid on lihtsad ja koosnevad juurdepääsetavatest elementidest.

Kuidas määrata alalisvooluga laadimisel soovitud parameetreid

Eksperimentaalselt on kindlaks tehtud, et laadige auto pliihappeakusid(enamik neist) mida nõuab vool, mis ei ületa 10% aku mahutavusest. Kui laetava aku võimsus on 55 A / h, on maksimaalne laadimisvool 5,5 A; võimsusega 70 A / h - 7 A jne. Sel juhul saate määrata veidi madalama voolu. Laadimine läheb, kuid aeglasemalt. See koguneb isegi siis, kui laadimisvool on 0,1 A. Võimsuse taastamine võtab lihtsalt väga kaua aega.

Kuna arvutustes eeldatakse, et laadimisvool on 10%, saame minimaalse laadimisaja - 10 tundi. Kuid see on siis, kui aku on täiesti tühi ja seda ei saa lubada. Seetõttu sõltub tegelik laadimisaeg tühjenemise "sügavusest". Tühjenemise sügavuse saate määrata, mõõtes enne laadimist aku pinget:

Arvutada ligikaudne aku laadimisaeg, peate välja selgitama erinevuse aku maksimaalse laetuse (12,8 V) ja selle praeguse pinge vahel. Arvu korrutamine 10-ga annab aja tundides. Näiteks aku pinge enne laadimist on 11,9 V. Leiame erinevuse: 12,8 V - 11,9 V = 0,8 V. Korrutades selle arvu 10-ga, saame, et laadimisaeg on umbes 8 tundi. Seda eeldusel, et toome voolu, mis moodustab 10% aku mahutavusest.

Auto AB laadimisahelad

Akude laadimiseks kasutatakse tavaliselt 220 V majapidamisvõrku, mis muundatakse muunduri abil madalpingeks.

Lihtsad vooluringid

Kõige lihtsam ja tõhus meetod- alandava trafo kasutamine. Just tema alandab pinge 220 V nõutavale 13-15 V-le. Selliseid trafosid leidub vanades lamptelerites (TS-180-2), arvutite toiteallikates ja kirbuturu “kokkuvarisemistelt”.

Kuid trafo väljundis saadakse vahelduvpinge, mis tuleb alaldada. Nad teevad seda koos:

Ülaltoodud skeemidel on ka kaitsmed (1 A) ja mõõteriistad. Need võimaldavad laadimisprotsessi juhtida. Neid saab vooluringist välja jätta, kuid juhtimiseks peate perioodiliselt kasutama multimeetrit. Pinge juhtimisega on see veel talutav (lihtsalt ühendage sondid klemmide külge), siis on voolu raske juhtida - selles režiimis on mõõteseade avatud vooluringis. See tähendab, et iga kord, kui peate toite välja lülitama, pange multimeeter voolu mõõtmise režiimi, lülitage toide sisse. võtke mõõteahel lahti vastupidises järjekorras. Seetõttu on väga soovitav kasutada vähemalt 10 A ampermeetrit.

Nende skeemide puudused on ilmsed - laadimisparameetreid pole võimalik reguleerida. See tähendab, et elemendi aluse valimisel valige parameetrid nii, et väljundvool oleks sama 10% teie aku mahutavusest (või natuke vähem). Teate pinget – soovitavalt vahemikus 13,2-14,4 V. Mida teha, kui vool on soovitavast suurem? Lisage ahelasse takisti. See asetatakse dioodisilla positiivsele väljundile ampermeetri ees. Valite takistuse "paigal", keskendudes voolule, on takisti võimsus suurem, kuna neile hajub lisatasu (10-20 W või nii).

Ja veel üks asi: nende skeemide järgi valmistatud isetegemise auto akulaadija läheb suure tõenäosusega väga kuumaks. Seetõttu on soovitav lisada jahuti. Selle saab sisestada ahelasse pärast dioodisilda.

Reguleerimisvõimalusega skeemid

Nagu juba mainitud, on kõigi nende skeemide puuduseks voolu reguleerimise võimatus. Ainus võimalus on vastupanu muuta. Muide, siia saab panna muutuva häälestustakisti. See on lihtsaim väljapääs. Kuid voolu käsitsi reguleerimine on usaldusväärsemalt rakendatud kahe transistori ja häälestustakistiga ahelas.

Laadimisvoolu muudetakse muutuva takistiga. See on juba komposiittransistori VT1-VT2 järel, nii et sellest voolab väike vool läbi. Seetõttu võib võimsus olla suurusjärgus 0,5-1 vatti. Selle väärtus sõltub valitud transistoridest, see valitakse empiiriliselt (1-4,7 kOhm).

Trafo võimsusega 250-500 W, sekundaarmähis 15-17 V. Dioodisild on kokku pandud dioodidele, mille töövool on 5A ja rohkem.

Transistor VT1 - P210, VT2 on valitud mitme valiku hulgast: germaanium P13 - P17; räni KT814, KT 816. Soojuse eemaldamiseks paigalda metallplaadile või radiaatorile (vähemalt 300 cm2).

Kaitsmed: sisendis PR1 - 1 A, väljundis PR2 - 5 A. Ka vooluahelas on signaallambid - pinge 220 V (HI1) ja laadimisvoolu (HI2) olemasolu. Siia saate panna mis tahes lambid 24 V jaoks (sh LED-id).

Seotud videod

Auto akulaadija isetegemine on autohuviliste seas populaarne teema. Sealt, kust nad trafosid ei ammuta - toiteallikatest, mikrolainetest .. isegi kerivad ise. Skeemid pole just kõige keerulisemad. Nii et isegi ilma elektrotehniliste oskusteta saate sellega ise hakkama.

Kompaktne türistori laadija

Joonisel 1 on kujutatud lihtsa auto akulaadija skeem.

Joonis 1
Teatud pingeväärtuse saavutamisel (määratud R2, V1, V2 vooluringiga), ühendab trinistori laadija selle akust lahti. Aku võrdluspinget võrreldakse igal positiivsel poolperioodil, kui türistor on suletud. Kui aku tühjeneb, avaneb türistor iga positiivse poolperioodi hetkedel teatud viivitusega, kuid alles siis, kui aku on peaaegu täielikult laetud, avaneb türistor pikema viivitusega ja teatud väärtuse saavutamisel. , kui aku on täielikult laetud, lõpetab türistor avanemise. Pinge võrdlemine toimub türistori juhtelektroodi ahelas.
Türistori väljundpinge sõltub selle parameetritest, seega on võimalik türistori valida, kui pinge 13,5 V osutub veidi alahinnatuks.
Mis tahes trafo sekundaarmähises oleva pinge jaoks 20 V, mis põhineb laadimisvoolu väärtusel.

Bornovolokov E.P., Florov V.V. Amatöörraadioahelad – 3. väljaanne, muudetud. ja täiendav - K .: Tehnika, 1985

Automaatne laadija

Joonisel 2 on kujutatud automaatlaadija skeem, mis võimaldab laadida autoakut, kui see on tühjenenud, ja lõpetada laadimise, kui aku on täielikult laetud. Sellist seadet on soovitav kasutada pikaajaliselt ladustatavate akude jaoks.

Joonis 2

Laadimisrežiimile lülitumine toimub aku klemmide pinge mõõtmise teel. Laadimine algab, kui pinge aku klemmidel langeb alla 11,5 V ja peatub, kui see jõuab 14 V-ni.

Ahelas olev op-amp toimib täppispinge võrdlejana, mis kontrollib aku pingetaset. Selle inverteeriv sisend saab võrdluspinge 1,8 V ja mitteinverteerivale sisendile rakendatakse jaguri kaudu (kui aku on täielikult laetud) umbes 2 V akupinge. Sel juhul on relee keelatud, kuna operatsioonivõimendi väljundil on kõrge pingetase. Kui pinge aku klemmidel langeb, muutub pinge operatsioonivõimendi mitteinverteerivas sisendis 1,8 V, komparaator lülitub sisse, see lülitab relee sisse, aku hakkab laadima.

Pärast laadija kokkupanemist tuleb seda reguleerida:

1. Tühjendage aku pingeni 11,5 V
2. Ühendage laadija akuga
3. Reguleerige R6, kuni relee rakendub
4. Aku laadimisel mõõtke pinget selle klemmidel, kui see jõuab 14 V-ni, reguleerige potentsiomeetrit R5, kuni relee lülitub välja.
Vajadusel korrake häälestusprotsessi.

Laadija LM317 peal

Joonis 3

Stabilisaatori LM317 põhjal saate teha lihtsa ja tõhusa laadija. Pakutav seade on mõeldud 12 V akude laadimiseks Maksimaalne laadimisvool on 1,5A. Laadimisvoolu saab reguleerida potentsiomeetri R5 abil. Aku laadimisel vähendab laadija laadimisvoolu. Radiaatorile tuleb paigaldada stabilisaator LM317.

Laadimisvoolu näidikuseade

Kui auto akulaadijal pole ampermeetrit, on raske garanteerida, et need laadivad usaldusväärselt. Võimalik kontakti halvenemine (kadumine) patareidel, mida on üsna raske tuvastada. Joonisel 4 kujutatud ampermeetri asemel on välja pakutud lihtne indikaator. See sisaldub "positiivse" juhtme katkemises laadijast akuni.

Joonis 4

Ahel on transistorlüliti VT1, mis lülitab sisse HL1 LED-i, kui laadimisvool läbib R1. Sellisel juhul piisab takisti R1 pingelangust (üle 0,6 V), et avada transistori VT1 HL1 süttimiseks. Konkreetse aku jaoks valitakse R1 väärtus nii, et LED süttib vajaliku laadimisvoolu juures. Selle sära heleduse järgi saate ligikaudselt hinnata laadimisvoolu. Takisti R1 - traat, mis on valmistatud 6 ... 12 pööret mähisjuhtmest läbimõõduga 1 mm. Võite kasutada suure takistusega traati (nikroom) või takistit tööstuslik tootmine näiteks PEVR-10.

Laadija auto pingeregulaatoriga

Joonisel 5 näidatud lihtne laadija laeb akut ja hoiab seda pikka aega töökorras.

Joonis 5

Trafo T1 sekundaarmähisest, mille vool on piiratud liiteseadise kondensaatori primaarmähisega (C1 või C1 + C2) järjestikku ühendamisega, antakse vool diood-türistori sillale, koormus mis on aku ( GB 1). Reguleeriva elemendina kasutatakse mis tahes tüüpi 14 V autogeneraatori pingeregulaatorit (RNG), mis on mõeldud maandatud harjaga generaatoritele. Seega hoitakse akul 14 V pinget laadimisvoolul, mis on määratud kondensaatori C2 mahtuvusega, mis arvutatakse ligikaudu valemiga:

3200 . I . U 2

C (uF) = --------------- -------- ,

U 1 2

kus I c - laadimisvool (A), U 2 - sekundaarmähise pinge trafo "normaalse" kaasamise ajal (V), U 1 - võrgu pinge.

Seade ei vaja peaaegu mingeid seadistusi. Vajalikuks võib osutuda kondensaatori mahtuvuse selgitamine voolu ampermeetriga juhtimisega. Sel juhul on vaja terminalid 15 ja 67 (B, C ja W) lühistada.

Raudteelt (RL 5-99)

Tagurdusadapter laadija jaoks

See eesliide, mille vooluring on näidatud joonisel 6, on valmistatud võimsal komposiittransistoril ja on mõeldud 12 V pingega autoaku laadimiseks asümmeetrilise vahelduvvooluga. See tagab automaatse aku treeningu, mis vähendab selle kalduvust sulfatsiooniks ja pikendab selle kasutusiga. Digiboks võib töötada koos peaaegu iga täislaine impulsslaadijaga, mis tagab vajaliku laadimisvoolu.

Joonis 6

Kui digiboksi väljund on ühendatud akuga (laadija pole ühendatud), siis kondensaatori C1 tühjenemisel hakkab kondensaatori esialgne laadimisvool läbi takisti voolama. R 1, transistori emitteri ristmik VT 1 ja takisti R 2. Transistor VT 1 avaneb ja selle kaudu voolab märkimisväärne aku tühjendusvool, laadides kiiresti kondensaatori C1. Kondensaatori pinge suurenemisel väheneb aku tühjendusvool peaaegu nullini.

Pärast laadija ühendamist digiboksi sisendiga kuvatakse aku laadimisvool, samuti väike vool läbi takisti R 1 ja diood VD 1. Samal ajal transistor VT 1 on suletud, kuna pinge langeb üle avatud dioodi VD 1 ei ole transistori avamiseks piisav. Diood VD 3 on samuti suletud, kuna selleni läbi dioodi VD 2, rakendatakse laetava kondensaatori C1 vastupidine pinge.

Poolperioodi alguses lisatakse kondensaatori pingele laadija väljundpinge ja aku laadimine toimub läbi dioodi VD 2, mis põhjustab kondensaatorisse salvestatud energia tagastamise akusse. Seejärel tühjeneb kondensaator täielikult ja diood avaneb. VD 3, mille kaudu akut nüüd laaditakse. Laadija väljundpinge vähenemine poolperioodi lõpus aku EMF tasemeni ja alla selle põhjustab dioodi pinge polaarsuse muutumise VD 3, sulgedes selle ja peatades laadimisvoolu.

See avab transistori uuesti. VT 1 ja tekib uus impulss aku tühjendamiseks ja kondensaatori laadimiseks. Laadija väljundpinge uue poolperioodi alguses algab järgmine aku laadimise tsükkel.

Aku tühjenemisimpulsi amplituud ja kestus sõltuvad takisti väärtustest R 2 ja kondensaator C1. Need on valitud vastavalt soovitustele.

Transistor ja dioodid asetatakse eraldi jahutusradiaatoritele, mille pindala on vähemalt 120 cm 2 iga.

Lisaks diagrammil näidatud transistorile KT827A saate kasutada KT827B, KT827V. Konsoolis saab kasutada transistore KT825G - KT825E ja dioode KD206A, kuid dioodide, kondensaatori, samuti konsooli sisend- ja väljundklemmide sisselülitamise polaarsus tuleb ümber pöörata.

Fomin.V

Nižni Novgorod

Lihtne automaatlaadija

Tüüpiline starterakude laadimise laadija koosneb trafost, mille mähises on kraanid, dioodi poollaine alaldi ja laadimisvoolu mõõtvast ampermeetrist. Selline laadija ei saa laadimisprotsessi juhtida ega sulfaaditud akusid taastada.

Joonis 7

Kui lülitate sellise laadija väljundis sisse sõlme, mille skeem on näidatud joonisel 7, siis muutub seade automaatseks ja õpib, kuidas akusid treeningvooluga taastada.

Kui aku on ühendatud, avaneb türistor ainult pulseeriva pinge positiivsetel pooltsüklitel. Negatiivsel (kui laadija alaldi diood on suletud) on türistor suletud ja aku tühjeneb läbi takisti R3.

Iga poolperioodi alguses, isegi enne türistori avanemist, mõõdetakse aku pinget. Kui see on täislaetud aku pinge (13,5 V), avaneb zeneri diood ja takistab türistori avanemist.

Aku laadimisel toimub türistori avanemine pulseeriva pinge tipule lähemal. Türistori sulgumine toimub pulseeriva pinge poollaine langusel, kui see pinge muutub madalamaks kui aku pinge.

Karavkin V.

Kirjandus:

Vassiljev V.

"laadija"

ja. Raadio nr 3 1976

Auto aku laadija

Juhul kui auto kaua aega tühikäigul ilma liikumiseta, toimub selle aku järkjärguline tühjenemine. See on eriti tunda autot talvel kütteta garaažides hoides – madalatel temperatuuridel. Mootori käivitamine on seotud tuttavate autojuhtide käest käivitusseadme otsimisega või katsega neilt ajutiseks kasutamiseks laetud akut hankida. Autoaku laadija aitab seda probleemi vältida. Skeemi lihtsus ja nappide raadiokomponentide puudumine muudavad selle kordamiseks kättesaadavaks.

On hästi teada, et kõik keemilised vooluallikad alluvad isetühjenemisele. Isetühjenemise määr sõltub mitmest põhjusest. Akude disainiomadustest tulenevaid põhjuseid selles artiklis ei käsitleta – autojuhid peavad kasutama neid akusid, mis on saadaval. sõidukid. Aku tühjenemise tehnoloogiline (autode puhul) põhjus on tingitud aku hoiutingimustest. Sellest sõltub nii aku eluiga kui ka selle töövalmidus auto elektriseadmetes.

Autoakude isetühjenemisvool sõltub suuresti aku "vanusest". Ligikaudu võib arvestada, et aku isetühjenemisvool on kütmata ruumis või vabas õhus hoidmisel kuni 180 mA. Ligikaudu selline aku laadimisvool tagab selle pideva töövalmiduse.

Ahelas (joonis 8) väikese võimsusega trafo TR 1 alandage 220 V pinget umbes 12 V-ni.

Joonis 8

Vahelduvpinget alaldab sildalaldi D 1 ja läbi takisti R 3 juhitakse väljundisse" VÄLJAS ". Saab kasutada autopistikut XR 1, mille saab sisestada auto sigaretisüütaja pesasse. Kui vooluahelale on ühendatud toide, on roheline ( ROHELINE) LED D 2.

Kui autoaku laadimisvool voolab läbi takisti R 3 tekitab pingelanguse. Kandtakse läbi takisti transistori T1 alusele R 4 see pinge põhjustab transistori küllastumise ja LED-i süttimise D3 (PUNANE).

Jakovlev E.L.

Uzhhorod

("Radioamator" nr 12, 2009)

Akulaadija

Täisväärtusliku laadija puudumisel saab joonisel 9 oleva lihtsa skeemi järgi valmistada üsna lihtsa alaldi.

Joonis 9

See ei saa asendada täisväärtuslikku laadijat, kuna laadimisvool on vaid 0,4 ... 0,5 A, kuid see on täiesti sobiv näiteks 2 ... 3 päevaga, et viia aku sellesse tööolekusse, mis läks kaduma. kuudepikkuse tegevusetuse eest. Alaldi on kokku pandud neljale ränidioodile. Nendega on järjestikku ühendatud 220 V lamp võimsusega 70 ... 100 W, piirates laadimisvoolu. Skeemis võib kasutada dioode, mille maksimaalne lubatud pöördpinge on vähemalt 400 V ja keskmine alaldusvool on vähemalt 0,4 A. Sobivad dioodid D7Zh, D226, D226D, D237B, D231, D231B, D232 või muud sarnaste omadustega dioodid. .

Alaldiga töötades tuleb olla ettevaatlik, kuna kõik selle osad on lambi kaudu otse vooluvõrku ühendatud ja seetõttu on nende puudutamine ohtlik. Kui alaldi on ühendatud vooluvõrku, ei tohiks te isegi aku korpust puudutada, kuna see võib olla kaetud õhukese elektrolüüdi kilega - elektrivoolujuhiga. Kui on vaja mõõta akus oleva elektrolüüdi pinget või tihedust, tuleb alaldi vooluvõrgust lahti ühendada.

Gornuškin Yu.

"Praktiline nõuanne auto omanikule"

Lihtne laadija

Ahel on lihtne trafodeta toiteallikas, mis annab konstantse pinge 14,4 V vooluga kuni 0,4 A. (Joonis 10)

Joonis 10

Disain on lihtne ja seda kasutatakse pikka aega seisnud aku laadimiseks.

Nagu praktika näitab, vajab taastumine väikest voolu, umbes 0,1-0,3 A (6ST-55 jaoks). Kui hoiustatud akut laaditakse perioodiliselt, umbes kord kuus, 2-3 päevaks, siis võite olla kindel, et see on igal ajal kasutusvalmis, isegi pärast mitut aastat sellist ladustamist (praktiliselt kontrollitud).

Allikas on ehitatud mahtuvusliku ballastitakistusega parameetrilise stabilisaatori skeemi järgi. Võrgust saadav pinge antakse sillaalaldi VD 1... VD 4 läbi kondensaatori C 1. Zeneri diood on alaldi väljundis sisse lülitatud VD 5 kuni 14,4 V. Kondensaator C 1 kustutab ülepinge ja piirab voolu väärtuseni, mis ei ületa 0,4 A. Kondensaator C 2 silub alaldatud pinge pulsatsiooni. Aku ühendatud paralleelselt VD 5.

Seade töötab järgmiselt. Kui aku isetühjenevad pingeni alla 14,4 V, algab selle "pehme" laadimine nõrga vooluga ja selle voolu väärtus on pöördvõrdeline akul oleva pingega. Kuid igal juhul (isegi lühise korral) ei ületa see 0,4 A. Kui aku laetakse 14,4 V pingeni, siis laadimisvool peatub üldse.

Kasutatud seade: kondensaator C 1 - paber BMT või mis tahes mittepolaarne 3 ... 5 mikrofaradi ja pinge mitte madalam kui 300 V, C2 - K50-3 või mis tahes elektrolüütiline 100 ... 500 mikrofaradi, pinge mitte alla 25 V; alaldi dioodid VD 1…VD 4 - D226, KD105, KD208, KD209 jne; zeneri diood D815E või teised pingele 14–14,5 V voolutugevusel vähemalt 0,7 A. Zeneri diood on soovitav paigaldada jahutusradiaatori plaadile.

Seda tüüpi seadmete kasutamisel tuleb elektripaigaldistega töötamisel järgida ohutuseeskirju.

On juhtumeid, eriti talvel, kui autoomanikel on vaja auto akut laadida välisest toiteallikast. Muidugi, inimesed, kellel pole häid oskusi elektrotehnikaga töötamiseks, soovitav on osta tehase akulaadija, veelgi parem on osta starter-laadija, et käivitada mootor tühja akuga, ilma et raiskaks aega välisele laadimisele.

Kuid kui teil on elektroonika vallas vähe teadmisi, saate lihtsa laadija kokku panna tee seda ise.

üldised omadused

Aku nõuetekohaseks hooldamiseks ja tööea pikendamiseks on vaja laadimist, kui pinge klemmidel langeb alla 11,2 V. Sellel pingel mootor tõenäoliselt käivitub, kuid kui see on talvel pikka aega pargitud, siis see põhjustab plaatide sulfatsiooni ja selle tulemusena akude mahu vähenemist. Talvel pikemat aega parkimisel on vaja regulaarselt jälgida pinget aku klemmidel. See peaks olema 12 V. Parim on eemaldada aku ja viia see sooja kohta, pidage meeles jälgida laetuse taset.

Akut laetakse alalis- või impulssvooluga. Püsipingega toiteallika kasutamisel vool õigeks laadimiseks peaks olema kümnendik aku mahutavusest. Kui aku maht on 50 Ah, siis laadimiseks on vaja voolu 5 amprit.

Aku eluea pikendamiseks kasutatakse akuplaatide desulfatsiooni meetodeid. Aku tühjeneb alla viie volti, tõmmates korduvalt suurt lühiajalist voolu. Sellise tarbimise näide on starteri käivitamine. Pärast seda tehakse aeglane täislaadimine väikese vooluga ühe ampri piires. Korrake protseduuri 8-9 korda. Desulfateerimismeetod on ajaliselt pikk, kuid kõigi uuringute kohaselt annab see hea tulemuse.

Tuleb meeles pidada, et laadimisel on oluline akut mitte üle laadida. Laadimine toimub pingeni 12,7-13,3 volti ja see sõltub aku mudelist. Maksimaalne tasu märgitud aku dokumentatsioonis, mille leiate alati Internetist.

Ülelaadimine põhjustab keemise, suurendab elektrolüüdi tihedust ja selle tagajärjel plaatide hävimist. Tehase laadimisseadmetel on laadimisjuhtimis- ja järgnevad väljalülitussüsteemid. Ehitage oma süsteeme, ilma piisavate teadmisteta elektroonikast on see üsna keeruline.

Ise tehtud montaažiskeemid

Tasub rääkida lihtsad seadmed laenguid, mida saab kokku panna minimaalsete teadmistega elektroonikast ja laadimisvõimsust saab jälgida voltmeetri või tavalise testeri ühendamisel.

Erakorraliste juhtumite tasustamise skeem

On olukordi, kus üleöö maja lähedal seisnud autot ei saa hommikul tühja aku tõttu käivitada. Sellel kahetsusväärsel asjaolul võib olla palju põhjuseid.

Kui aku oli heas seisukorras ja veidi tühjenenud, aitab probleemi lahendada järgmine:

Suurepärane toiteallikana sülearvuti laadija. Selle väljundpinge on 19 volti ja voolutugevus kaks amprit, mis on ülesande täitmiseks täiesti piisav. Väljundpistikul on sisemine sisend reeglina positiivne, pistiku välisahel on negatiivne.

Piiravaks takistuseks, mis on kohustuslik, võite kasutada salongi lambipirni. Saab rohkem kasutada võimsad lambid, näiteks mõõtmete osas, kuid see tekitab toiteallikale lisakoormuse, mis on väga ebasoovitav.

Koostatakse elementaarne vooluring: toiteallika miinus on ühendatud lambipirniga, lambipirn aku miinusega. Pluss läheb akust otse toiteallikasse. Kahe tunni jooksul laetakse aku mootori käivitamiseks..

Toiteallikast lauaarvutist

Sellist seadet on keerulisem valmistada, kuid seda saab kokku panna minimaalsete teadmistega elektroonikast. Aluseks on arvuti süsteemiüksuse tarbetu plokk. Selliste plokkide väljundpinged on +5 ja +12 volti väljundvooluga umbes kaks amprit. Need parameetrid võimaldavad teil kokku panna nõrga laadija, mis korralikult kokkupanduna teenindab omanikku kaua ja usaldusväärselt. Aku täielik laadimine võtab kaua aega ja sõltub aku mahutavusest, kuid plaadi desulfatsiooniefekti ei toimu. Niisiis, seadme samm-sammult kokkupanek:

1. Võtke toiteplokk lahti ja jootke lahti kõik juhtmed, välja arvatud roheline. Pidage meeles või märkige musta (GND) ja kollase +12 V sisendpunktid.
2. Jootke roheline juhe kohta, kus oli must (see on vajalik seadme käivitamiseks ilma arvuti emaplaadita). Musta juhtme asemel jootke kraan, mis on aku laadimiseks negatiivne. Kollase juhtme asemel jootke positiivne aku laadimisjuhe.
3. Peate leidma TL 494 kiibi või selle ekvivalenti. Analoogide loendit on Internetist lihtne leida, üks neist leiab kindlasti vooluringist. Kõigi erinevate plokkide puhul ei toodeta neid ilma nende mikroskeemideta.
4. Selle mikroskeemi esimesest jalast - see on vasakpoolne alumine - leidke takisti, mis läheb +12 V väljundisse (kollane juhe). Seda saab teha visuaalselt piki diagrammil olevaid radu, võite kasutada testerit, ühendades toite ja mõõtes pinget esimesele jalale minevate takistite sisendis. Ärge unustage, et trafo primaarmähisele läheb pinge 220 volti, seega tuleb seadme ilma korpuseta käivitamisel järgida ohutusmeetmeid.
5. Jootke leitud takisti, mõõtke selle takistus testriga. Valige muutuvtakisti, mille väärtus on lähedane. Seadke see vajaliku takistuse väärtusele ja jootke see eemaldatud vooluahela elemendi asemel painduvate juhtmetega.
6. Toiteallika käivitamisel muutuva takisti reguleerimisega saate pingeks 14 V, ideaaljuhul 14,3 V. Peaasi, et mitte üle pingutada, pidage meeles, et 15 V on tavaliselt kaitse väljatöötamise ja sellest tulenevalt väljalülitamise piir.
7. Jootke muutuvtakisti ilma selle seadistust maha löömata ja mõõtke saadud takistus. Vali vajalik või võimalikult lähedane takistuse väärtus või vali mitme takisti hulgast ja joota see ahelasse.
8. Kontrollige seadet, väljund peaks olema soovitud pingega. Soovi korral saab pluss- ja miinusahela väljunditesse ühendada voltmeetri, asetades selle selguse huvides korpusele. Edasine kokkupanek toimub vastupidises järjekorras. Seade on kasutamiseks valmis.

Seade asendab suurepäraselt odava tehaselaadija ja on üsna töökindel. Kuid KOHUSTUSLIK on meeles pidada, et seadmel on ülekoormuskaitse, kuid see ei päästa teid polaarsusveast. Lihtsamalt öeldes, kui ajate akuga ühendamisel plussid ja miinused segi, laadija hakkab kohe üles ütlema..

Laadimisahel vanast trafost

Kui käepärast pole vana arvuti toiteallikat ja raadiotehnika kogemus võimaldab iseseisvalt paigaldada lihtsaid vooluahelaid, saate tarnitud pinge juhtimiseks ja reguleerimiseks kasutada järgmist üsna huvitavat aku laadimisahelat.

Seadme kokkupanemiseks võite kasutada vanade katkematute toiteallikate trafosid või nõukogude ajal toodetud telereid. Sobib iga võimas alandava trafo, mille sekundaarmähiste pinge on kokku umbes 25 volti.

Dioodalaldi on kokku pandud kahele KD 213A dioodile (VD 1, VD 2), mis tuleb paigaldada radiaatorile ja mida saab asendada mis tahes imporditud analoogidega. Analooge on palju ja neid on lihtne Internetis leiduvatest teatmeteostest valida. Kindlasti leiab vajalikud dioodid kodust vanade tarbetute seadmete hulgast.

Sama meetodit saab kasutada ka juhttransistori KT 827A (VT 1) ja zeneri dioodi D 814 A (VD 3) asendamiseks. Transistor on paigaldatud radiaatorile.

Toitepinge reguleerimine toimub muutuva takisti R2 abil. Skeem on lihtne ja ilmselt töötab. Seda saab koguda inimene, kellel on minimaalsed teadmised elektroonikast.

Akude impulsslaadimine

Ahelat on keeruline kokku panna, kuid see on ainus puudus. Otsi lihtne vooluring impulsslaadimisseade tõenäoliselt ei õnnestu. Seda tasakaalustavad plussid: sellised plokid peaaegu ei kuumene, kuigi neil on tõsine võimsus ja kõrge efektiivsus, eristuvad need kompaktse suuruse poolest. Kavandatav vooluahel, mis on paigaldatud tahvlile, sobib mahutisse, mille suurus on 160 * 50 * 40 mm. Seadme kokkupanemiseks on vaja mõista PWM-i (impulsi laiuse modulatsiooni) generaatori tööpõhimõtet. Kavandatavas versioonis rakendatakse seda tavalise ja odava kontrolleri IR 2153 abil.

Rakendatud kondensaatoritega on seadme võimsus 190 vatti. Sellest piisab iga kuni 100 Ah võimsusega kerge auto aku laadimiseks. Paigaldades 470 mikrofaradi kondensaatorid, kahekordistub võimsus. Võimalik on laadida akut, mille võimsus on kuni kakssada amprit tunnis.

Kui kasutate seadmeid ilma automaatse aku laadimise juhtimiseta, saate kasutada kõige lihtsamat võrku, igapäevast Hiinas valmistatud releed. See välistab vajaduse jälgida seadme võrgust lahtiühendamise aega.

Sellise seadme maksumus on umbes 200 rubla. Teades oma aku ligikaudset laadimisaega, saate määrata soovitud väljalülitusaja. See tagab toiteallika õigeaegse katkemise. Võite äritegevusest segada ja unustada aku, mis võib põhjustada keemist, plaatide hävimist ja aku rikkeid. Uus aku maksab palju rohkem.

Ettevaatusabinõud

Enda kokkupandud seadmete kasutamisel peaksite seda jälgima järgmisi meetmeid turvalisus:

1. Kõik seadmed, sealhulgas akud, tuleb asetada tulekindlale pinnale.
2. Valmistatud seadme esmasel kasutamisel on vaja tagada kõigi laadimisparameetrite täielik kontroll. Kõigi laadimiselementide ja akude küttetemperatuuri kontrollimine on hädavajalik, ärge laske elektrolüüdil keeda. Pinge ja voolu parameetreid kontrollib tester. Esmane juhtimine aitab määrata aku täislaadimise aja, mis tuleb tulevikus kasuks.

Akulaadija kokkupanek on lihtne ka algajale. Peaasi on teha kõike hoolikalt ja järgida ohutusmeetmeid, sest peate tegelema avatud pingega 220 volti.