Nüüd pole mõtet oma laadijat kokku panna auto akud: poodides on tohutu valik valmisseadmeid, nende hinnad on mõistlikud. Kuid ärgem unustagem, et oma kätega on tore midagi kasulikku teha, seda enam, et autoaku jaoks saab lihtsa laadija kokku panna improviseeritud osadest ja selle hind on senti.

Ainus, mille eest kohe hoiatada, on see, et voolu ja väljundpinge täpse reguleerimiseta vooluringid, millel pole laadimise lõpus voolukatkestust, sobivad ainult pliiakude laadimiseks. AGM ja selliste laadijate kasutamine kahjustab akut!

Kuidas teha lihtsat trafoseadet

Selle trafost pärit laadija vooluring on primitiivne, kuid töökindel ja on kokku pandud saadaolevatest osadest - kõige lihtsamat tüüpi tehaselaadijad on konstrueeritud samamoodi.

Oma tuumaks on see täislaine alaldi, seega ka nõuded trafole: kuna selliste alaldite väljundis olev pinge võrdub nominaalse vahelduvvoolu pingega, mis on korrutatud kahe juurega, siis trafo mähisel 10 V korral me saab laadija väljundist 14,1 V. Iga dioodsild võetakse alalisvooluga üle 5 ampri või selle saab kokku panna neljast eraldi dioodist ja samade voolunõuetega valitakse mõõteampermeeter. Peamine on asetada see radiaatorile, mis kõige lihtsamal juhul on alumiiniumplaat, mille pindala on vähemalt 25 cm2.

Sellise seadme primitiivsus pole ainult miinus: kuna sellel pole reguleerimist ega automaatset väljalülitamist, saab seda kasutada sulfaaditud akude taaselustamiseks. Kuid me ei tohi unustada kaitse puudumist polaarsuse ümberpööramise vastu selles vooluringis.

Põhiprobleem on, kust leida sobiva võimsusega (vähemalt 60 W) ja etteantud pingega trafo. Saab kasutada, kui nõukogude hõõglambi trafo üles lülitub. Selle väljundmähiste pinge on aga 6,3 V, nii et peate ühendama kaks järjestikku, keerates ühe neist lahti, nii et saate väljundis kokku 10 V. Sobilik on odav trafo TP207-3, mille sekundaarmähised on ühendatud järgmiselt:

Samal ajal kerime lahti mähise klemmide 7-8 vahel.

Lihtne elektrooniline laadija

Küll aga saate teha ilma tagasikerimiseta, kui täiendate vooluringi elektroonilise väljundpinge regulaatoriga. Lisaks on selline skeem garaažirakendustes mugavam, kuna see võimaldab reguleerida laadimisvoolu toitepinge languse ajal, vajadusel kasutatakse seda ka väikese mahutavusega autoakude jaoks.

Regulaatori rolli täidab siin komposiittransistor KT837-KT814, muutuvtakisti reguleerib voolu seadme väljundis. Laengu kokkupanemisel saab 1N754A zeneri dioodi asendada Nõukogude D814A-ga.

Reguleeritud laadija vooluringi on lihtne korrata ja seda on lihtne pindpaigaldamisega kokku panna, ilma et oleks vaja PCB-söövitamist. Kuid pidage meeles, et väljatransistorid asetatakse radiaatorile, mille kuumenemine on märgatav. Vana arvutijahutit on mugavam kasutada, ühendades selle ventilaatori laadija pistikupesadesse. Takisti R1 võimsus peab olema vähemalt 5 W, seda on lihtsam ise nikroomist või fekraalist kerida või paralleelselt ühendada 10 ühevatist 10 oomi takistit. Te ei saa seda panna, kuid me ei tohi unustada, et see kaitseb transistore lühise korral.

Trafo valikul keskenduge väljundpingele 12,6-16V, võtke kas hõõglambi trafo ühendades kaks mähist järjestikku või valige soovitud pingega valmismudel.

Video: Lihtsaim akulaadija

Laadija vahetamine sülearvutist

Trafot otsimata saab aga hakkama, kui käepärast on mittevajalik sülearvutilaadija – lihtsa ümberehitusega saame kompaktse ja kerge lülitustoiteallika, millega saab laadida autoakusid. Kuna peame saama pinge väljundis 14,1-14,3 V, siis ükski valmis toiteallikas ei tööta, kuid teisendamine on lihtne.
Vaatame tüüpilise skeemi osa, mille järgi seda tüüpi seadmed kokku pannakse:

Nendes säilitab stabiliseeritud pinge TL431 mikroskeemi abil, mis juhib optroni (pole diagrammil näidatud): niipea, kui väljundpinge ületab takistite R13 ja R12 seatud väärtuse, süttib mikroskeem optroni LED, annab muunduri PWM-kontrollerile signaali impulsstrafole tarnitava töötsükli vähendamiseks. Raske? Tegelikult on kõike lihtne oma kätega teha.

Pärast laadija avamist leiame TL431 väljundpistiku ja kaks takistit, mis on ühendatud Refi jalaga. Jagaja õlavart on mugavam reguleerida (skeemil - takisti R13): vähendades takistust, vähendame pinget laadija väljundis, suurendame seda - tõstame seda. Kui meil on 12 V laadija, siis vajame suure takistusega takistit, kui laadija on 19 V, siis väiksemaga.

Video: autoakude laadimine. Kaitse lühise ja polaarsuse muutmise eest. DIY

Jootme takisti ja paigaldame selle asemel trimmeri, mis on multimeetri poolt sama takistuse jaoks eelkonfigureeritud. Seejärel, ühendades laadija väljundiga koormuse (esitule lambipirn), lülitame selle sisse ja pöörame trimmeri mootorit sujuvalt, kontrollides samal ajal pinget. Niipea, kui saame pinge vahemikus 14,1–14,3 V, lülitame mälu võrgust välja, kinnitame trimmitakisti mootori lakiga (vähemalt naelte jaoks) ja paneme korpuse tagasi. See ei võta rohkem aega, kui kulutasite selle artikli lugemisele.

On ka keerulisemaid stabiliseerimisskeeme ja neid leiab juba Hiina plokkidest. Näiteks siin juhib optronit TEA1761 kiip:

Seadistuspõhimõte on aga sama: toiteallika positiivse väljundi ja mikroskeemi 6. jala vahele joodetud takisti takistus muutub. Ülaltoodud diagrammil kasutatakse selleks kahte paralleelset takistit (seega saadakse standardseeriast välja jääv takistus). Samuti peame nende asemel jootma trimmeri ja reguleerima väljundi soovitud pingele. Siin on näide ühest neist tahvlitest:

Valides saate aru, et oleme huvitatud ühest takistist R32 sellel plaadil (punase ringiga) - peame selle jootma.

Internetist leiab sageli sarnaseid soovitusi, kuidas arvuti toiteallikast omatehtud laadijat valmistada. Kuid pidage meeles, et kõik need on sisuliselt 2000. aastate alguse vanade artiklite kordustrükid ja sellised soovitused ei kehti enam-vähem kaasaegsete toiteallikate kohta. 12 V pinget pole enam võimalik neis lihtsalt soovitud väärtuseni tõsta, kuna juhitakse ka teisi väljundpingeid, mis selle seadistuse juures paratamatult “ujuvad ära” ja toitekaitse hakkab tööle. Võite kasutada sülearvuti laadijaid, mis toodavad ühte väljundpinget, need on ümbertöötamiseks palju mugavamad.

Igal autojuhil on varem või hiljem probleeme akuga. Sellest saatusest ma ei pääsenud. Pärast 10-minutilist ebaõnnestunud katset autot käivitada otsustasin, et pean laadija ostma või ise valmistama. Õhtul, olles teinud garaažis auditi ja leidnud sealt sobiva trafo, otsustasin ise harjutused ära teha.

Samast kohast ebavajaliku rämpsu hulgast leidsin ka vanast telerist pingeregulaatori, mis minu meelest ümbriseks imehästi sobib.

Olles uurinud Interneti lõputuid avarusi ja oma jõudu tõeliselt hinnanud, valisin ilmselt kõige lihtsama skeemi.

Pärast skeemi välja printimist läksin raadioelektroonikasse kiindunud naabri juurde. 15 minuti jooksul trükkis ta mulle vajalikud detailid, lõikas maha tüki fooliumteksoliidist ja andis markeri trükkplaatide joonistamiseks. Olles veetnud umbes tund aega, joonistasin vastuvõetava tahvli (paigaldus on ruumikas, korpuse mõõtmed lubavad). Ma ei ütle teile, kuidas tahvlit mürgitada, selle kohta on palju teavet. Viisin oma loomingu naabrile ja ta marineeris selle mulle. Põhimõtteliselt võiks ju osta trükkplaadi ja sellega kõike teha, aga nagu kingitud hobusele öeldakse....
Olles puurinud kõik vajalikud augud ja kuvanud monitori ekraanile transistoride pinouti, võtsin jootekolvi kätte ja umbes tunni aja pärast oli mul valmis plaat.

Dioodsilda saab turult osta, peaasi, et see oleks arvestatud vähemalt 10-amprisele voolule. Leidsin dioodid D 242, nende omadused on üsna sobivad ja tekstiliidi tükile jootsin dioodsilla.

Türistor tuleb paigaldada radiaatorile, kuna see kuumeneb töötamise ajal märgatavalt.

Eraldi pean ütlema ampermeetri kohta. Pidin ostma poest, kus müügiassistent ka šundi üles võttis. Otsustasin vooluringi veidi modifitseerida ja lisada lüliti, et saaks aku pinget mõõta. Ka siin oli vaja šunti, kuid pinge mõõtmisel ühendatakse see mitte paralleelselt, vaid järjestikku. Arvutusvalemi leiate Internetist, lisan omaette, et šundi takistite hajutusvõimsus on väga oluline. Minu arvutuste järgi oleks pidanud olema 2,25 vatti, aga mul oli 4-vatine šunt soojendamas. Ma ei tea põhjust, mul pole sellistel juhtudel piisavalt kogemusi, kuid otsustasin, et mul on põhimõtteliselt vaja ampermeetri, mitte voltmeetri näitu, mõõtsin seda. Veelgi enam, voltmeetri režiimis soojendas šunt märgatavalt 30–40 sekundiga. Niisiis, olles kõik vajaliku kokku kogunud ja kõik taburetilt kontrollinud, võtsin juhtumi kätte. Pärast stabilisaatori täielikku lahtivõtmist võtsin kogu selle täidise välja.

Pärast esiseina märgistamist puurisin augud muutuva takisti ja lüliti jaoks, seejärel puurisin väikese läbimõõduga puuriga ümbermõõtu augud ampermeetri jaoks. Teravad servad viimistleti viiliga.

Olles türistoriga trafo ja radiaatori asukoha üle veidi pead kratsinud, leppisin selle variandiga.

Ostsin veel paar krokodilliklambrit ja kõik on laadimiseks valmis. Selle vooluringi eripäraks on see, et see töötab ainult koormuse all, seetõttu ärge kiirustage mind karistama, kui olete seadme kokku pannud ega leidnud voltmeetriga klemmidelt pinget. Lihtsalt riputage järelduste külge vähemalt auto pirn ja olete õnnelik.

Võtke trafo, mille sekundaarmähisel on pinge 20-24 volti. Zeneri diood D 814. Kõik muud elemendid on näidatud diagrammil.

!
Täna vaatleme 3 lihtsat laadimisahelat, mida saab kasutada mitmesuguste akude laadimiseks.

Esimesed 2 ahelat töötavad lineaarses režiimis ja lineaarne režiim tähendab eelkõige tugevat kuumutamist. Kuid laadija on statsionaarne, mitte kaasaskantav asi, nii et efektiivsus on määrav, seega on esitatud ahelate ainus puudus see, et neil on vaja suurt jahutusradiaatorit, kuid muidu on kõik korras. Selliseid ahelaid on alati kasutatud ja kasutatakse ka edaspidi, kuna neil on vaieldamatud eelised: lihtsus, madal hind, mitte "sita" võrku (nagu impulssahelate puhul) ja kõrge korratavus.

Mõelge esimesele diagrammile:

See vooluahel koosneb vaid paarist takistitest (millega seatakse vooluahela lõpp- või väljundpinge) ja vooluandurist, mis määrab ahela maksimaalse väljundvoolu.

Kui vajate universaalset laadijat, näeb vooluahel välja selline:

Häälestustakistit keerates saab väljundis seada mis tahes pinge vahemikus 3 kuni 30 V. Teoreetiliselt on võimalik kuni 37 V, kuid sel juhul tuleb sisendisse anda 40 V, mida autor (AKA KASYAN) ka teeb. ei soovita teha. Maksimaalne väljundvool sõltub vooluanduri takistusest ja ei tohi olla suurem kui 1,5A. Ahela väljundvoolu saab arvutada ülaltoodud valemi abil:

Kui 1,25 on lm317 mikroskeemi võrdlusallika pinge, siis Rs on vooluanduri takistus. Maksimaalse voolutugevuse 1,5A saamiseks peaks selle takisti takistus olema 0,8 oomi, ahelas aga 0,2 oomi.

Fakt on see, et isegi ilma takistita on mikrolülituse väljundi maksimaalne vool piiratud määratud väärtusega, siin on takisti rohkem kindlustuse jaoks ja selle takistust vähendatakse kadude minimeerimiseks. Mida suurem on takistus, seda rohkem pinget sellel langeb ja see toob kaasa takisti tugeva kuumenemise.

Mikroskeem tuleb paigaldada massiivsele radiaatorile, sisendisse antakse stabiliseerimata pinge kuni 30-35 V, see on veidi väiksem kui lm317 mikroskeemi maksimaalne lubatud sisendpinge. Tuleb meeles pidada, et lm317 kiip suudab hajutada maksimaalselt 15-20W võimsust, arvesta sellega kindlasti. Samuti peate arvestama, et vooluahela maksimaalne väljundpinge on 2-3 volti väiksem kui sisend.

Laadimine toimub stabiilse pingega ja vool ei tohi ületada seatud läve. Seda vooluringi saab kasutada isegi liitiumioonakude laadimiseks. Väljundis olevate lühiste korral ei juhtu midagi kohutavat, vool on lihtsalt piiratud ja kui mikroskeemi jahutus on hea ning sisend- ja väljundpinge erinevus on väike, võib selles režiimis vooluahel töötada lõputult.

Kõik on kokku pandud väikesele trükkplaadile.

See, nagu ka trükkplaadid kahe järgneva vooluahela jaoks, võivad olla koos projekti üldarhiiviga.

Teine skeem on võimas stabiliseeritud toiteallikas maksimaalse väljundvooluga kuni 10A, ehitati esimese variandi alusel.

See erineb esimesest ahelast selle poolest, et siia on lisatud täiendav otsejuhtivusega võimsustransistor.

Ahela maksimaalne väljundvool sõltub vooluandurite takistusest ja kasutatava transistori kollektori voolust. Sel juhul on vool piiratud 7A-ga.

Ahela väljundpinge on reguleeritav vahemikus 3 kuni 30 V, mis võimaldab laadida peaaegu iga akut. Reguleerige väljundpinget sama häälestustakisti abil.

See valik sobib suurepäraselt autoakude laadimiseks, maksimaalne laadimisvool skeemil näidatud komponentidega on 10A.

Nüüd vaatame, kuidas ahel töötab. Madala voolu väärtuste korral on võimsustransistor suletud. Väljundvoolu suurenemisega muutub määratud takisti pingelang piisavaks ja transistor hakkab avanema ning kogu vool voolab läbi transistori avatud ristmiku.

Loomulikult soojeneb lineaarse töörežiimi tõttu vooluahel, eriti tugevalt soojenevad toitetransistor ja vooluandurid. Lm317 kiibiga transistor on kruvitud tavalise massiivse alumiiniumradiaatori külge. Jahutusradiaatori substraate ei ole vaja isoleerida, kuna need on tavalised.

Kui vooluringi kasutatakse suure vooluga, on väga soovitav ja isegi kohustuslik kasutada täiendavat ventilaatorit.
Akude laadimiseks tuleb häälestustakistit keerates sättida laadimise lõpu pinge ja ongi kõik. Maksimaalne laadimisvool on piiratud 10 ampriga, akude laadimisel vool langeb. Ahel ei karda lühiseid, lühise korral on vool piiratud. Nagu esimese skeemi puhul, talub seade hea jahutuse korral seda töörežiimi pikka aega.
Noh, nüüd mõned testid:

Nagu näete, stabiliseerimine toimib, nii et kõik on korras. Ja lõpuks kolmas skeem:

See on süsteem aku automaatseks väljalülitamiseks, kui see on täielikult laetud, see tähendab, et see pole päris laadija. Esialgset vooluringi muudeti ja plaat viimistleti katsete käigus.

Vaatleme diagrammi.

Nagu näete, on see valusalt lihtne, sisaldab ainult 1 transistori, elektromagnetilist releed ja pisiasju. Tahvlil autoril on ka sisendis dioodsild ja primitiivne kaitse polaarsuse ümberpööramise vastu, skeemile neid sõlme ei joonista.

Ahela sisendit toidetakse pideva pingega laadijast või muust toiteallikast.

Siinkohal on oluline märkida, et laadimisvool ei tohiks ületada relee kontaktide ja kaitsme töövoolu kaudu lubatud voolu.

Kui vooluahela sisendile antakse toide, laetakse aku. Ahelal on pingejagur, mis jälgib pinget otse akul.

Laadimisel aku pinge tõuseb. Niipea, kui see muutub võrdseks vooluahela väljalülituspingega, mida saab seadistada trimmeri takisti pööramisega, töötab zeneri diood, andes signaali väikese võimsusega transistori alusele ja see töötab.

Kuna transistori kollektori vooluringiga on ühendatud elektromagnetiline relee mähis, siis ka viimane töötab ja näidatud kontaktid avanevad ning edasine aku toide peatub, samal ajal töötab teine ​​LED, mis teavitab laadimisest on läbi.

Kuidas teha omatehtud automaatset laadijat Fotol on laadimiseks omatehtud automaatlaadija
Kuidas teha omatehtud automaatset autoakulaadijat

Kuidas teha omatehtud automaatset laadijat

auto aku jaoks

Fotol on B3-38 millivoltmeetrist korpusesse kokku pandud isevalmistatud automaatlaadija 12 V autoakude laadimiseks vooluga kuni 8 A.

Miks on vaja auto akut laadida

Autos olevat akut laeb elektrigeneraator. Aku ohutu laadimisrežiimi tagamiseks paigaldatakse generaatori järele relee-regulaator, mis annab laadimispinge mitte üle 14,1 ± 0,2 V. Aku täielikuks laadimiseks on vaja pinget 14,5 V. Sel põhjusel ei ole võimalik akut 100% laadida auto generaatoriga Maybe. Seetõttu on vaja akut perioodiliselt laadida välise laadijaga.

Soojal perioodil võib vaid 20% laetud aku tagada mootori käivitumise. Negatiivsel temperatuuril väheneb aku mahutavus poole võrra ja mootori määrdeaine paksenemise tõttu käivitusvoolud suurenevad. Seega, kui akut ei laadita õigeaegselt, ei pruugi mootor külma ilmaga käivituda.

Laadija ahelate analüüs

Laadijaid kasutatakse auto aku laadimiseks. Saate seda osta valmis kujul, kuid soovi ja väikese raadioamatöörkogemuse korral saate seda ise teha, säästes samal ajal palju raha.

Internetis on avaldatud palju autoakulaadijate skeeme, kuid neil kõigil on omad puudused.

Transistoridel valmistatud laadijad eraldavad palju soojust, reeglina kardavad nad lühist ja aku polaarsuse valesti ühendamist. Türistoritel ja triakkidel põhinevad ahelad ei taga laadimisvoolu nõutavat stabiilsust ja tekitavad akustilist müra, ei võimalda akuühenduse vigu ning tekitavad võimsaid raadiohäireid, mida saab vähendada ferriitrõnga panemisega toitejuhtmele.

Arvuti toiteallikast laadija valmistamise skeem näeb välja atraktiivne. Arvutite toiteplokkide ehitusskeemid on samad, kuid elektrilised erinevad ning täpsustamiseks on vajalik kõrge raadioinseneri kvalifikatsioon.

Mind huvitas laadija kondensaatori skeem, kasutegur on kõrge, ei eralda soojust, tagab stabiilse laadimisvoolu, olenemata aku laetuse astmest ja kõikumistest võrgus, ei karda väljundit lühised. Kuid sellel on ka puudus. Kui laadimise käigus kontakt akuga kaob, siis kondensaatorite pinge tõuseb mitu korda (kondensaatorid ja trafo moodustavad võrgu sagedusega resonantsvõnkeahela) ja need lähevad läbi. Oli vaja kõrvaldada ainult see üksainus puudus, mis mul õnnestuski.

Tulemuseks on akulaadija ahel, milles ülaltoodud puudusi pole. Enam kui 15 aastat olen isetehtud kondensaatorlaadijaga laadinud mistahes 12 V happeakusid.Seade töötab laitmatult.

Automaatse laadija skemaatiline diagramm

auto aku jaoks

Näilise keerukusega on omatehtud laadija skeem lihtne ja koosneb vaid mõnest terviklikust funktsionaalüksusest.

Kui kordusskeem tundus teile keeruline, saate kokku panna lihtsama, mis töötab samal põhimõttel, kuid ilma automaatse väljalülitusfunktsioonita, kui aku on täis laetud.

Voolu piiraja ahel liiteseadisega kondensaatoritel

Kondensaatorautolaadijas tagatakse aku laetuse väärtuse reguleerimine ja voolu stabiliseerimine jõutrafo T1 primaarmähisega järjestikuse ühendamisega liiteseadised kondensaatorid C4-C9. Mida suurem on kondensaatori mahtuvus, seda suurema vooluga akut laetakse.

Praktikas on see laadija valmis versioon, saate aku ühendada pärast dioodsilda ja laadida, kuid sellise vooluahela töökindlus on madal. Kui kontakt aku klemmidega on katkenud, võivad kondensaatorid ebaõnnestuda.

Kondensaatorite mahtuvust, mis sõltub trafo sekundaarmähise voolu ja pinge suurusest, saab ligikaudselt määrata valemiga, kuid tabelis olevate andmete põhjal on lihtsam navigeerida.

Voolu reguleerimiseks kondensaatorite arvu vähendamiseks saab neid ühendada paralleelselt rühmadesse. Lülitan kahe lülituslülitiga, kuid võite panna mitu lülitit.

Kaitseskeem

aku pooluste vigasest ühendamisest

Ahel aku laadimise voolu ja pinge mõõtmiseks

Tänu ülaltoodud diagrammil olevale lülitile S3 on aku laadimisel võimalik juhtida mitte ainult laadimisvoolu suurust, vaid ka pinget. Kui S3 on ülemises asendis, mõõdetakse voolu, alumises asendis mõõdetakse pinget. Kui laadija pole vooluvõrku ühendatud, näitab voltmeeter aku pinget ja aku laadimisel laadimispinget. Peana kasutati elektromagnetilise süsteemiga mikroampermeetrit M24. R17 šundib pead voolu mõõtmise režiimis ja R18 toimib pinge mõõtmisel jagajana.

Mälu automaatse väljalülitamise skeem

kui aku on täielikult laetud

Operatsioonivõimendi toiteks ja võrdluspinge loomiseks kasutati DA1 stabilisaatorkiipi 142EN8G tüüpi 9V jaoks. Seda mikrolülitust ei valitud juhuslikult. Kui mikrolülituse korpuse temperatuur muutub 10º võrra, muutub väljundpinge mitte rohkem kui sajandik volti.

A1.1 kiibi poolel on süsteem laadimise automaatseks väljalülitamiseks, kui pinge saavutatakse 15,6 V. Mikroskeemi viik 4 on ühendatud pingejaguriga R7, R8, millest antakse sellele tugipinge 4,5 V. Mikroskeemi kontakt 4 on ühendatud teise jagajaga takistitel R4-R6, takisti R5 on trimmer seadistamiseks. masina lävi. Takisti R9 väärtus seab laadija künnisele 12,54 V. Tänu VD7 dioodi ja takisti R9 kasutamisele tagatakse vajalik hüsterees aku laetuse sisse- ja väljalülituspinge vahel.

Skeem töötab järgmiselt. Kui laadijaga on ühendatud autoaku, mille klemmide pinge on alla 16,5 V, seatakse A1.1 mikroskeemi kontaktile 2 transistori VT1 avamiseks piisav pinge, transistor avaneb ja relee P1 lülitatakse sisse. aktiveeritud, ühendades kontaktid K1.1 vooluvõrku läbi kondensaatorite ploki, algab trafo primaarmähis ja aku laadimine. Niipea kui laadimispinge jõuab 16,5 V-ni, väheneb väljundi A1.1 pinge väärtuseni, mis ei ole piisav transistori VT1 avatud olekus hoidmiseks. Relee lülitub välja ja kontaktid K1.1 ühendavad trafo läbi ootekondensaatori C4, mille juures laadimisvool on 0,5 A. Laadija ahel jääb sellesse olekusse, kuni aku pinge langeb 12,54 V-ni. niipea, kui pinge seatakse võrdseks 12,54 V, lülitub relee uuesti sisse ja laadimine jätkub määratud vooluga. Vajadusel on võimalik lüliti S2 abil automaatjuhtimissüsteemi välja lülitada.

Seega välistab aku laadimise automaatse jälgimise süsteem aku ülelaadimise võimaluse. Aku võib jätta kaasasoleva laadijaga ühendatuks vähemalt terveks aastaks. See režiim on asjakohane autojuhtidele, kes sõidavad ainult suvel. Pärast rallihooaja lõppu saab aku laadijaga ühendada ja välja lülitada alles kevadel. Isegi kui võrgupinge kaob, jätkab laadija selle ilmumisel aku laadimist tavarežiimis

Operatsioonivõimendi A1.2 teisele poolele monteeritud laadija automaatse väljalülitamise ahela tööpõhimõte koormuse puudumisest tingitud ülepinge korral on sama. ainult lävi täielik väljalülitamine Laadijalt valitakse vooluvõrgust 19 V. Kui laadimispinge on alla 19 V, on A1.2 kiibi väljundis 8 olev pinge piisav, et hoida transistori VT2 avatud olekus, mille juures on pinge relee P2. Niipea, kui laadimispinge ületab 19 V, transistor sulgub, relee vabastab kontaktid K2.1 ja laadija pingevarustus peatub täielikult. Niipea, kui aku on ühendatud, annab see automaatikaahela toiteks ja laadija naaseb koheselt töörežiimi.

Automaatse laadija struktuur

Kõik laadija osad on paigutatud milliammeetri B3-38 korpusesse, millest on eemaldatud kogu selle sisu, välja arvatud osuti. Elementide, välja arvatud automatiseerimisahela, paigaldamine toimub hingedega.

Milliammeetri korpuse disain koosneb kahest ristkülikukujulisest raamist, mis on ühendatud nelja nurgaga. Nurkadesse tehakse võrdse sammuga augud, kuhu on mugav osi kinnitada.

Jõutrafo TN61-220 kinnitatakse nelja M4 kruviga 2 mm paksusele alumiiniumplaadile, plaat on omakorda kinnitatud M3 kruvidega korpuse alumiste nurkade külge. Jõutrafo TN61-220 kinnitatakse nelja M4 kruviga 2 mm paksusele alumiiniumplaadile, plaat on omakorda kinnitatud M3 kruvidega korpuse alumiste nurkade külge. Sellele plaadile on paigaldatud ka C1. Alloleval fotol on laadija.

Korpuse ülemistesse nurkadesse on kinnitatud ka 2 mm paksune klaaskiust plaat, mille külge kruvitakse kondensaatorid C4-C9 ning releed P1 ja P2. Nendesse nurkadesse kruvitakse ka trükkplaat, millele on joodetud automaatne aku laadimise juhtahel. Tegelikkuses ei ole kondensaatorite arv kuus, nagu skeemi järgi, vaid 14, kuna vajaliku nimiväärtusega kondensaatori saamiseks oli vaja need paralleelselt ühendada. Kondensaatorid ja releed on ülejäänud laadija ahelaga ühendatud pistiku kaudu (ülaloleval fotol sinine), mis hõlbustas paigaldamise ajal juurdepääsu teistele elementidele.

Peal väljaspool toitedioodide VD2-VD5 jahutamiseks on tagaseinale paigaldatud sooniline alumiiniumradiaator. Toiteallikaks on ka 1 A kaitse Pr1 ja pistik (võetud arvuti toiteallikast).

Laadija toitedioodid on kinnitatud kahe kinnitusvardaga korpuse sees oleva radiaatori külge. Selleks tehakse korpuse tagaseina ristkülikukujuline auk. Selline tehniline lahendus võimaldas minimeerida korpuse sees tekkivat soojust ja säästa ruumi. Dioodide juhtmed ja juhtjuhtmed on joodetud fooliumklaaskiust mittefikseeritud liistule.

Fotol on paremal pool omatehtud laadija. Paigaldamine elektriahel valmistatud värviliste juhtmetega, vahelduvpinge - pruun, positiivne - punane, negatiivne - sinine juhtmed. Trafo sekundaarmähist aku ühendamiseks mõeldud klemmideni tulevate juhtmete ristlõige peab olema vähemalt 1 mm 2.

Ampermeetri šunt on umbes sentimeetri pikkune suure takistusega konstantse traadi tükk, mille otsad on joodetud vaskribadeks. Šunditraadi pikkus valitakse ampermeetri kalibreerimisel. Võtsin läbipõlenud lülititestri šundi küljest traadi. Vaskribade üks ots on joodetud otse positiivse väljundklemmi külge, teise riba külge on joodetud paks juht, mis tuleb relee P3 kontaktidelt. Šundist lähevad osutiseadmesse kollased ja punased juhtmed.

Laadija automaatika trükkplaat

Aku automaatse reguleerimise ja kaitse aku laadijaga vale ühendamise eest on joodetud fooliumklaaskiust trükkplaadile.

Foto näitab välimus kokkupandud skeem. Automaatjuhtimis- ja kaitseahela trükkplaadi muster on lihtne, augud on tehtud sammuga 2,5 mm.

Ülaltoodud fotol vaade trükkplaadile osade paigaldusküljelt, mille osad on märgitud punasega. Selline joonis on mugav trükkplaadi kokkupanemisel.

Ülaltoodud PCB joonis on kasulik selle valmistamisel laserprinteri tehnoloogiaga.

Ja see trükkplaadi joonis on kasulik trükkplaadi voolu juhtivate radade käsitsi rakendamisel.

Laadija voltmeeter ja ampermeetri skaala

V3-38 millivoltmeetri osuti instrumendi skaala ei vastanud nõutavatele mõõtudele, tuli arvutisse oma versioon joonistada, paksule valgele paberile printida ja liimiga standardskaala peale liimida moment.

Tänu suurem suurus skaala ja seadme kalibreerimine mõõtmispiirkonnas, osutus pinge lugemise täpsuseks 0,2 V.

Juhtmed AZU ühendamiseks aku ja võrguklemmidega

Autoaku laadijaga ühendamiseks mõeldud juhtmetel on ühele küljele paigaldatud krokodilliklambrid ja teisele poole lõhestatud otsad. Aku positiivse klemmi ühendamiseks valitakse punane juhe, negatiivse klemmi ühendamiseks sinine juhe. Aku seadmega ühendamise juhtmete ristlõige peab olema vähemalt 1 mm2.

Laadija ühendatakse elektrivõrku universaalse pistiku ja pistikupesaga juhtme abil, nagu seda kasutatakse arvutite, kontoritehnika ja muude elektriseadmete ühendamiseks.

Laadija osade kohta

Toitetrafot T1 kasutatakse TN61-220 tüüpi, mille sekundaarmähised on järjestikku ühendatud, nagu on näidatud diagrammil. Kuna laadija kasutegur on vähemalt 0,8 ja laadimisvool ei ületa tavaliselt 6 A, siis sobib iga 150-vatise võimsusega trafo. Trafo sekundaarmähis peab andma pinget 18-20 V koormusvoolul kuni 8 A. Trafo sekundaarmähise keerdude arvu saate arvutada spetsiaalse kalkulaatori abil.

MBGCH tüüpi kondensaatorid C4-C9 pingele vähemalt 350 V. Kasutada võib mis tahes tüüpi kondensaatoreid, mis on ette nähtud töötamiseks vahelduvvooluahelates.

Dioodid VD2-VD5 sobivad igat tüüpi jaoks, mille nimivool on 10 A. VD7, VD11 - mis tahes impulssräni. VD6, VD8, VD10, VD5, VD12 ja VD13 mis tahes, taluvad voolu 1 A. LED VD1 - mis tahes, kasutasin VD9 tüüpi KIPD29. Selle LED-i eripäraks on see, et see muudab ühenduse polaarsuse muutmisel helendust. Selle lülitamiseks kasutatakse relee P1 kontakte K1.2. Põhivoolu laadimisel põleb LED kollaselt ja aku laadimisrežiimile lülitumisel roheliselt. Binaarse LED-i asemel võite paigaldada kaks ühevärvilist LED-i, ühendades need vastavalt allolevale skeemile.

Operatsioonivõimendiks valiti välismaise AN6551 analoog KR1005UD1. Selliseid võimendeid kasutati videomaki VM-12 heli- ja videoseadmes. Võimendi on hea, kuna see ei vaja kahte polaarset toiteallikat, korrektsiooniahelaid ja jääb tööle toitepingega 5 kuni 12 V. Saate selle asendada peaaegu iga sarnasega. Sobib hästi mikroskeemide asendamiseks, näiteks LM358, LM258, LM158, kuid neil on erinev kontaktide nummerdamine ja trükkplaadi kujunduses tuleb teha muudatusi.

Releed P1 ja P2 on suvalised pingele 9-12 V ja kontaktid, mis on ette nähtud lülitusvoolule 1 A. R3 pingele 9-12 V ja lülitusvoolule 10 A, näiteks RP-21-003. Kui relees on mitu kontaktrühma, on soovitatav need joota paralleelselt.

Mis tahes tüüpi lüliti S1, mis on ette nähtud töötamiseks 250 V pingega ja millel on piisav arv lülituskontakte. Kui te ei vaja voolu reguleerimise sammu 1 A, võite panna mitu lülitit ja seada laadimisvoolu näiteks 5 A ja 8 A. Kui laadite ainult autoakusid, on see otsus igati õigustatud. Lüliti S2 funktsioon on laengutaseme juhtimissüsteemi keelamiseks. Kui akut laetakse suure vooluga, võib süsteem töötada enne, kui aku on täielikult laetud. Sel juhul saate süsteemi välja lülitada ja jätkata laadimist käsitsi režiimis.

Voolu- ja pingemõõturi jaoks sobib igasugune elektromagnetpea, mille koguhälve on 100 μA, näiteks tüüp M24. Kui pole vaja mõõta pinget, vaid ainult voolu, saate paigaldada valmis ampermeetri, mis on ette nähtud maksimaalseks konstantseks mõõtmisvooluks 10 A, ja juhtida pinget välise näidiku või multimeetriga, ühendades need aku kontaktid.

AZU automaatse reguleerimise ja kaitseüksuse seadistamine

Plaadi veatu kokkupaneku ja kõigi raadioelementide töökorrasoleku korral hakkab vooluahel kohe tööle. Jääb vaid seada takistiga R5 pingelävi, mille saavutamisel lülitub aku laadimine madala vooluga laadimisrežiimile.

Reguleerimist saab teha otse aku laadimise ajal. Kuid siiski on parem enne AZU automaatjuhtimis- ja kaitseahelat enne korpusesse paigaldamist veenduda ja kontrollida ja reguleerida. Selleks vajate alalisvoolu toiteallikat, millel on võimalus reguleerida väljundpinget vahemikus 10 kuni 20 V ja mis on mõeldud väljundvooluks 0,5-1 A. Mõõteriistadest vajate mis tahes voltmeetrit , osuti tester või multimeeter, mis on ette nähtud alalispinge mõõtmiseks, mõõtepiiriga 0 kuni 20 V.

Pingeregulaatori kontrollimine

Pärast kõigi osade paigaldamist trükkplaadile peate toiteallikast toitepinge 12-15 V toiteallikast DA1 kiibi ühisesse juhtmesse (miinus) ja 17. tihvti (pluss). Muutes pinget toiteallika väljundis 12-lt 20 V-le, tuleb voltmeetriga veenduda, et pingeregulaatori kiibi DA1 väljundis 2 on pinge 9 V. Kui pinge erineb või muutub, siis DA1 on vigane.

K142EN-seeria ja analoogide mikroskeemidel on väljundi lühisekaitse ja kui selle väljund lühistatakse ühise juhtmega, lülitub mikroskeem kaitserežiimi ja ei tõrgu. Kui test näitas, et pinge mikrolülituse väljundis on 0, ei tähenda see alati, et see ei tööta. Täiesti võimalik, et trükkplaadi radade vahel on lühis või mõni muu skeemi raadioelement on vigane. Mikrolülituse kontrollimiseks piisab selle väljundi 2 lahtiühendamisest plaadilt ja kui sellele ilmub 9 V, siis mikroskeem töötab ning lühis on vaja leida ja kõrvaldada.

Ülepingekaitsesüsteemi kontrollimine

Otsustasin alustada ahela tööpõhimõtte kirjeldamist skeemi lihtsama osaga, millele ei kehtestata rangeid standardeid reageerimispingele.

AZU vooluvõrgust lahtiühendamise funktsiooni aku lahtiühendamise korral täidab vooluringi osa, mis on kokku pandud operatiivdiferentsiaalvõimendile A1.2 (edaspidi OU).

Operatsioonidiferentsiaalvõimendi tööpõhimõte

Op-amp'i tööpõhimõtet teadmata on vooluahela toimimisest raske aru saada, seega annan Lühike kirjeldus. OU-l on kaks sisendit ja üks väljund. Ühte sisendit, mida diagrammil tähistab "+" märk, nimetatakse mitteinverteerivaks ja teist sisendit, mida tähistab "-" märk või ring, nimetatakse inverteerimiseks. Sõna diferentsiaaloperatsioonivõimendi tähendab, et võimendi väljundis olev pinge sõltub pinge erinevusest selle sisendites. Selles vooluringis lülitatakse operatiivvõimendi sisse ilma tagasisideta, võrdlusrežiimis - sisendpingete võrdlemine.

Seega, kui pinge ühes sisendis ei muutu ja teisel muutub, siis ülemineku hetkel sisendite pingete võrdsuspunkti kaudu muutub pinge võimendi väljundis järsult.

Ülepingekaitse vooluringi kontrollimine

Tuleme tagasi diagrammi juurde. Võimendi A1.2 mitteinverteeriv sisend (kontakt 6) on ühendatud takistitele R13 ja R14 kogutud pingejaguriga. See jagur on ühendatud stabiliseeritud pingega 9 V ja seetõttu pinge takistite ühenduspunktis ei muutu kunagi ja on 6,75 V. Operatsioonivõimendi teine ​​sisend (kontakt 7) on ühendatud teise pingejaguriga, kokkupanduna takistitel R11 ja R12. See pingejaotur on ühendatud laadimisvoolu juhtiva siiniga ja sellel olev pinge muutub sõltuvalt voolutugevusest ja aku laetuse olekust. Seetõttu muutub vastavalt ka pinge väärtus viigul 7. Jagaja takistused on valitud selliselt, et kui aku laadimispinge muutub 9 V-lt 19 V-le, on 7. kontakti pinge väiksem kui viigul 6 ja op-amp väljundis (8. kontakt) on pinge suurem. kui 0,8 V ja operatsioonivõimendi toitepinge lähedal. Transistor on avatud, relee mähisele P2 antakse pinge ja see sulgeb kontaktid K2.1. Väljundpinge sulgeb ka VD11 dioodi ja takisti R15 ei osale ahela töös.

Niipea kui laadimispinge ületab 19 V (see võib juhtuda ainult siis, kui aku on AZU väljundist lahti ühendatud), muutub pinge viigul 7 suuremaks kui viigul 6. Sel juhul on pinge operaatori väljundis. -amp langeb järsult nulli. Transistor sulgub, relee lülitub pingest välja ja kontaktid K2.1 avanevad. RAM-i toitepinge katkeb. Sel hetkel, kui pinge op-amp väljundis muutub nulliks, avaneb VD11 diood ja seega ühendatakse R15 paralleelselt jagaja R14-ga. Pinge tihvti 6 juures väheneb koheselt, mis kõrvaldab lainetuse ja müra tõttu op-võimendi sisendite pingete võrdsuse hetkel valepositiivsed tulemused. R15 väärtust muutes saate muuta komparaatori hüstereesi, st pinget, mille juures vooluahel naaseb algsesse olekusse.

Kui aku on RAM-iga ühendatud, seatakse 6. kontakti pinge uuesti 6,75 V peale ja 7. kontakti pinge on väiksem ja vooluahel hakkab normaalselt töötama.

Ahela töö kontrollimiseks piisab, kui muuta toiteallika pinge 12-lt 20 V-le ja relee P2 asemel voltmeetri ühendamisel jälgida selle näitu. Kui pinge on alla 19 V, peaks voltmeeter näitama pinget 17-18 V (osa pingest langeb üle transistori) ja suurema väärtuse korral - null. Soovitav on ikkagi ühendada relee mähis vooluringiga, siis kontrollitakse mitte ainult ahela tööd, vaid ka selle jõudlust ning releele klõpsates on võimalik juhtida automaatika tööd ilma voltmeetrita.

Kui vooluahel ei tööta, peate kontrollima op-ampi väljundi sisendite 6 ja 7 pingeid. Kui pinged erinevad ülaltoodud pingetest, peate kontrollima vastavate jaoturite takistite väärtusi. Kui jaotustakistid ja VD11 diood töötavad, on operatsioonivõimendi seetõttu vigane.

R15, D11 vooluringi kontrollimiseks piisab nende elementide ühe järelduse väljalülitamisest, vooluahel töötab ainult ilma hüstereesita, see tähendab, et lülitub sisse ja välja sama toiteallika pingega. VT12 transistori on lihtne kontrollida, ühendades lahti ühe R16 klemmidest ja jälgides pinget operatsioonivõimendi väljundis. Kui op-amp väljundis muutub pinge õigesti ja relee on kogu aeg sees, siis on transistori kollektori ja emitteri vahel rike.

Aku väljalülitusahela kontrollimine, kui see on täielikult laetud

Op-amp A1.1 tööpõhimõte ei erine A1.2 tööst, välja arvatud võimalus muuta pinge väljalülitusläve häälestustakisti R5 abil.

Võrdluspinge jagaja on kokku pandud takistitele R7, R8 ja operatsioonivõimendi 4. kontakti pinge peaks olema 4,5 V. Seda probleemi käsitletakse üksikasjalikumalt saidi artiklis "Kuidas akut laadida".

A1.1 töö kontrollimiseks suureneb ja väheneb toiteallikast toitepinge järk-järgult 12-18 V piires. Kui pinge jõuab 15,6 V-ni, peaks relee P1 välja lülituma ja kontaktid K1.1 lülitavad AZU madalale voolule. laadimisrežiim läbi kondensaatori C4. Kui pingetase langeb alla 12,54 V, peaks relee sisse lülituma ja lülitama AZU etteantud väärtusega vooluga laadimisrežiimi.

Sisselülitamise lävipinget 12,54 V saab reguleerida takisti R9 väärtust muutes, kuid see pole vajalik.

Lüliti S2 abil on võimalik automaatne töö keelata, lülitades otse relee P1 sisse.

Kondensaatori laadija ahel

ilma automaatse väljalülituseta

Kellel elektroonikaahelate kokkupanemisel ei ole piisavalt kogemusi või pole vaja akulaadimise lõppedes laadijat automaatselt välja lülitada, pakun auto happeakude laadimiseks mõeldud seadme lihtsustatud versiooni. Ahela eripäraks on selle korduste lihtsus, töökindlus, kõrge efektiivsus ja stabiilne laadimisvool, kaitse aku vale ühendamise eest, laadimise automaatne jätkamine voolukatkestuse korral.

Laadimisvoolu stabiliseerimise põhimõte jäi muutumatuks ja see tagatakse kondensaatorite ploki C1-C6 jadamisi ühendamisega võrgutrafoga. Sisendmähise ja kondensaatorite ülepinge eest kaitsmiseks kasutatakse ühte relee P1 tavaliselt avatud kontaktide paari.

Kui aku pole ühendatud, on relee kontaktid P1 K1.1 ja K1.2 avatud ning isegi kui laadija on vooluvõrku ühendatud, ei voola vooluahelasse vool. Sama juhtub ka siis, kui ühendate aku ekslikult polaarsusega. Kui aku on õigesti ühendatud, voolab sellest vool läbi VD8 dioodi relee mähisesse P1, relee aktiveeritakse ja selle kontaktid K1.1 ja K1.2 sulguvad. Suletud kontaktide K1.1 kaudu antakse võrgupinge laadijale ja K1.2 kaudu laadimisvool akule.

Esmapilgul tundub, et K1.2 relee kontakte pole vaja, aga kui neid pole, siis kui aku on kogemata ühendatud, siis aku positiivsest klemmist hakkab vool läbi miinusklemm. laadijast, siis läbi dioodi silla ja siis otse aku ja dioodide miinusklemmile mälusild ebaõnnestub.

Soovitatud lihtne vooluring aku laadimiseks saab hõlpsasti kohandada akude laadimiseks 6 V või 24 V. Piisab relee P1 asendamisest vastava pingega. 24-voldiste akude laadimiseks on vaja anda trafo T1 sekundaarmähisest vähemalt 36 V väljundpinge.

Soovi korral saab lihtsa laadija vooluringi täiendada laadimisvoolu ja -pinge näitamise seadmega, lülitades selle sisse nagu automaatlaadija vooluringis.

Kuidas laadida auto akut

automaatne isetehtud mälu

Enne laadimist tuleb autolt eemaldatud aku mustusest puhastada ja happejääkide eemaldamiseks pühkida sooda vesilahusega. Kui pinnal on hapet, siis vesilahus sooda vahud.

Kui akul on happe täitmiseks korgid, siis tuleb kõik korgid lahti keerata, et laadimise käigus akus tekkivad gaasid saaksid vabalt välja pääseda. Kontrollige kindlasti elektrolüüdi taset ja kui see on nõutavast madalam, lisage destilleeritud vett.

Järgmiseks tuleb laadija lüliti S1 abil seadistada laadimisvoolu väärtus ja ühendada aku polaarsust jälgides (aku positiivne klemm peab olema ühendatud laadija plussklemmiga) selle klemmidega. Kui lüliti S3 on alumises asendis, näitab seadme nool laadijal koheselt pinget, mida aku toodab. Jääb vaid toitejuhe pistikupessa sisestada ja aku laadimine algab. Voltmeeter hakkab juba laadimispinget näitama.

Aku laadimisaega saate arvutada veebikalkulaatori abil, valida autoaku laadimiseks optimaalse režiimi ja tutvuda selle tööreeglitega, külastades saidi artiklit "Kuidas akut laadida".

Automaatsed seadmed esindavad lihtne disain kuid väga töökindel. Nende disain loodi lihtsa disainiga ilma tarbetute elektrooniliste lisadeta. Need on mõeldud mis tahes sõidukite akude lihtsaks laadimiseks.

Plussid:

1. Laadimine kestab aastaidõige kasutamise ja korraliku hooldusega.

Miinused:

1. Igasuguse kaitse puudumine.
2. Tühjendusrežiimi välistamine ja aku taastamise võimalus.
3. Raske kaal.
4. Üsna kõrge hind.

Klassikaline laadija koosneb järgmistest põhielementidest:

1. Trafo.
2. Alaldi.
3. Reguleerimisplokk.

Selline seade genereerib alalisvoolu pingel 14,4 V, mitte 12 V. Seetõttu on füüsikaseaduste järgi võimatu ühte seadet teisega laadida, kui neil on sama pinge. Eelneva põhjal on sellise seadme optimaalne väärtus 14,4 volti.

Iga laadija põhikomponendid on:

• trafo;
• võrgupistik;
• kaitse (kaitseb lühise eest);
• traadi reostaat (reguleerib laadimisvoolu tugevust);
• ampermeeter (näitab elektrivoolu tugevust);
• alaldi (muudab vahelduvvoolu alalisvooluks);
• reostaat (reguleerib voolutugevust, pinget elektriahelas);
• pirn;
• lüliti;
• raam;

Juhtmed ühendamiseks

Mis tahes laadija ühendamiseks kasutatakse reeglina punaseid ja musti juhtmeid, punane on pluss, must on miinus.

Laadija või starteri ühendamiseks kaablite valimisel peate valima vähemalt 1 mm 2 ristlõike.

Tähelepanu. Täiendav teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Mida iganes soovite ellu äratada, teete seda oma äranägemise järgi. Teatud varuosade ja seadmete ebaõige või ebaõige käsitsemine põhjustab nende talitlushäireid.

Olles tutvunud saadaolevate laadijate tüüpidega, asume otse oma laadimise juurde.

Aku laadimine arvuti toiteallikast

Iga aku laadimiseks piisab 5-6 ampertunnist, mis on umbes 10% kogu aku mahutavusest. Seda saab toota mis tahes toiteallikaga, mille võimsus on 150 W või rohkem.

Niisiis, kaaluge kahte võimalust laadija iseseisvaks valmistamiseks arvuti toiteallikast.

Meetod üks

Selle valmistamiseks on vaja järgmisi osi:

• toiteallikas, võimsus alates 150 W;
• takisti 27 kΩ;
• vooluregulaator R10 või takistite plokk;
• juhtmed alates 1 meetri pikkusest;

Töö edenemine:

1. Alustama peame toiteploki lahti võtma.
2. Me ekstraheerime juhtmed, mida me ei kasuta, nimelt -5v, +5v, -12v ja +12v.
3. Vahetame takisti välja R1 eelnevalt ettevalmistatud 27 kΩ takistile.
4. Juhtmete eemaldamine 14 ja 15 ja 16 lülituvad lihtsalt välja.
5. Plokist toome välja toitejuhtme ja juhtmed aku külge.
6. Paigaldage vooluregulaator R10. Sellise regulaatori puudumisel saate teha omatehtud takistiploki. See koosneb kahest 5 W takistist, mis ühendatakse paralleelselt.
7. Laadija seadistamiseks Paigaldame plaadile muutuva takisti.
8. Väljunditele 1,14,15,16 jootke juhtmed ja seadke takistiga pinge 13,8-14,5 V peale.
9. Juhtmete otsas kinnitage klambrid.
10. Ülejäänud mittevajalikud rajad kustutatakse.

Tähtis: pidage kinni täielik juhend, võib väikseim kõrvalekalle põhjustada seadme läbipõlemist.

Teine meetod

Meie seadme selle meetodi järgi valmistamiseks vajate veidi võimsamat toiteallikat, nimelt 350 vatti. Kuna see suudab pakkuda 12-14 amprit, mis rahuldab meie vajadused.

Töö edenemine:

1. Arvuti toiteallikates impulsstrafol on mitu mähist, üks neist on 12v ja teine ​​5v. Meie seadme valmistamiseks on vaja ainult 12 V mähist.
2. Et juhtida meie blokki peate leidma rohelise juhtme ja lühistama selle musta juhtmega. Odava Hiina ploki kasutamisel on võimalik, et seal pole mitte roheline, vaid hall traat.
3. Kui teil on vana toiteallikas ja toitenupu puhul pole ülaltoodud toiming vajalik.
4. Edasi, valmistame kollastest ja mustadest juhtmetest 2 jämedat rehvi ning lõikame ära mittevajalikud juhtmed. Must rehv on miinus, kollane vastavalt pluss.
5. Töökindluse parandamiseks meie seadet saab vahetada. Fakt on see, et 5 V siinil on võimsam diood kui 12 V siinil.
6. Kuna toiteallikal on sisseehitatud ventilaator, siis ta ülekuumenemist ei karda.

Kolmas meetod

Tootmiseks vajame järgmisi osi:

• toiteallikas, 230 W;
• TL 431 kiibiga tahvel;
• takisti 2,7 kΩ;
• 200 oomi takisti võimsusega 2 W;
• 68 oomi takisti võimsusega 0,5 W;
• 0,47 oomi takisti võimsusega 1 W;
• relee 4 kontaktile;
• 2 dioodi 1N4007 või sarnased dioodid;
• takisti 1kΩ;
• heledat värvi LED;
• juhtme pikkus vähemalt 1 meeter ja ristlõige vähemalt 2,5 mm 2 koos klemmidega;

Töö edenemine:

1. Jootmine kõik juhtmed peale 4 musta ja 2 kollase juhtme, kuna need toidavad.
2. Sulgege hüppaja kontaktid vastutab ülepingekaitse eest, et meie toide ülepinge tõttu välja ei lülituks.
3. Asendame plaadil TL 431 kiibiga sisseehitatud takisti 2,7 kΩ takisti jaoks, et seada väljundpinge 14,4 V.
4. 200 oomi takisti lisamine 12 V kanali väljundisse 2 W pinge stabiliseerimiseks.
5. 68-oomise takisti lisamine võimsus 0,5 W 5V kanali väljundisse, et stabiliseerida pinget.
6. Jootsime plaadil oleva transistori TL 431 kiibiga, et kõrvaldada takistused pinge seadistamisel.
7. Tavalise takisti asendamine, trafo mähise primaarahelas 0,47 oomi takistile võimsusega 1 W.
8. Kaitseskeemi kokkupanek valest ühendamisest akuga.
9. Jootmine toiteallikast mittevajalikud osad.
10. Väljund vajalikud juhtmed toiteallikast.
11. Jootke klemmid juhtmete külge.

Laadija mugavaks kasutamiseks ühendage ampermeeter.

Sellise omatehtud seadme eeliseks on võimetus akut laadida.

Lihtsaim seade, mis kasutab adapterit

sigaretisüütaja adapter

Mõelge nüüd juhtumile, kui tarbetut toiteallikat pole saadaval, meie aku on tühi ja seda tuleb laadida.

Igal heal kõikvõimalike elektroonikaseadmete omanikul või fännil on olemas adapter autonoomsete seadmete laadimiseks. Autoaku laadimiseks saab kasutada mis tahes 12 V adapterit.

Sellise laadimise peamine tingimus on see, et allika väljundpinge ei ole väiksem kui aku.

Töö edenemine:

1. Vajalik lõigake adapteri juhtme otsast pistik ära ja eemaldage isolatsioon vähemalt 5 cm.
2. Kuna traat on kahekordne, peate selle poolitama. Kahe juhtme otsa vaheline kaugus peab olema vähemalt 50 cm.
3. Jootmine või liimimine juhtmeklemmide otstesse akule turvaliseks fikseerimiseks.
4. Kui klemmid on samad, siis peate hoolitsema nende sümboolika kandmise eest.
5. Selle meetodi suurim puudus on adapteri temperatuuri pidev jälgimine. Kuna kui adapter läbi põleb, võib see aku töökorrast välja viia.

Enne adapteri võrku ühendamist peate selle esmalt akuga ühendama.

Laadija dioodist ja majapidamispirnist

Diood on pooljuhtelektrooniline seade, mis on võimeline juhtima voolu ühes suunas, mille takistus on võrdne nulliga.

Sülearvuti laadimisadapterit kasutatakse dioodina.

Seda tüüpi seadme valmistamiseks vajame:

• sülearvuti laadimisadapter
• pirn;
• juhtmed pikkusega 1 m;

Iga auto laadija toodab umbes 20 V pinget. Kuna diood asendab selle adapteriga ja edastab pinget ainult ühes suunas, on see kaitstud lühise eest, mis võib juhtuda vale ühendamise korral.

Mida suurem on lambipirni võimsus, seda kiiremini laetakse aku.

Töö edenemine:

1. Sülearvuti adapteri positiivse kaabli külgeühendage meie lambipirn.
2. Lambipirnist viskame traadi plussile.
3. Miinus adapterühendage otse akuga.

Kui see on õigesti ühendatud, hakkab meie pirn põlema, kuna vool klemmides on madal ja pinge kõrge.

Samuti peate meeles pidama, et õige laadimine tagab keskmise voolutugevuse vahemikus 2-3 amprit. Suure võimsusega lambipirni ühendamine suurendab voolutugevust ja see omakorda mõjutab akut negatiivselt.

Sellest lähtuvalt on võimalik suure võimsusega lambipirni ühendada vaid erijuhtudel.

See meetod näeb ette pideva klemmide pinge jälgimise ja mõõtmise. Aku ülelaadimine tekitab suures koguses vesinikku ja aku võib ebaõnnestuda.

Sel viisil akut laadides proovige olla seadme läheduses, kuna selle ajutine järelevalveta jätmine võib põhjustada seadme ja aku rikke.

Kontrollimine ja seadistamine

Meie seadme testimiseks peab teil olema töötav auto lambipirn. Esiteks ühendame traadi abil oma lambipirni laadimisega, pidades meeles polaarsuse jälgimist. Lülitame laadija sisse ja tuli süttib. Kõik töötab.

Iga kord, enne omatehtud laadimisseadme kasutamist, kontrollige selle toimivust. Selline kontroll välistab kõik võimalused aku kahjustamiseks.

Kuidas laadida auto akut

Piisav suur hulk autoomanikud peavad aku laadimist väga lihtsaks.

Kuid selles protsessis on mitmeid nüansse, millest sõltub aku pikk kasutusiga:

Enne aku laadimist peate tegema mitmeid vajalikke toiminguid:

1. Kasutage kemikaalikindlad kindad ja kaitseprillid.
2. Pärast aku eemaldamist kontrollige seda hoolikalt mehaaniliste kahjustuste ja vedeliku lekke jälgede suhtes.
3. Keerake kaitsekatted lahti, et vabastada eralduv vesinik, et vältida aku keemist.
4. Vaadake vedelikku hoolikalt. See peaks olema läbipaistev, ilma helvesteta. Kui vedeliku värvus on tume ja esineb setteid, pöörduge viivitamatult spetsialistide poole.
5. Kontrollige vedeliku taset. Kehtivate standardite põhjal on aku küljel märgid "minimaalne ja maksimaalne" ning kui vedeliku tase on alla nõutava taseme, tuleb seda täiendada.
6. Üleujutus vaja on ainult destilleeritud vett.
7. Ärge lülitage sisse laadija võrku, kuni alligaatori klambrid on klemmidega ühendatud.
8. Jälgige polaarsust alligaatori klambrite ühendamisel klemmidega.
9. Kui laadimise ajal Kui kuuldakse keevat heli, eemaldage seade vooluvõrgust, laske akul jahtuda, kontrollige vedeliku taset ja seejärel saate laadija uuesti vooluvõrku ühendada.
10. Veenduge, et aku ei laeks üle, kuna selle plaatide seisund sõltub sellest.
11. Viige läbi aku laadimine ainult hästi ventileeritavates kohtades, kuna laadimise käigus eralduvad mürgised ained.
12. Elektrivõrk peavad olema paigaldatud automaatsed seadmed, mis lülitavad võrgu lühise korral välja.

Pärast aku laadimist aja jooksul vool langeb ja klemmide pinge suureneb. Kui pinge jõuab 14,5 V-ni, tuleks laadimine peatada, lülitades selle võrgust välja. Kui pinge jõuab üle 14,5 V, hakkab aku keema ja plaadid vabanevad vedelikust.