Taskulamp on vajalik asi loodusesse või linnast välja maale reisides. Öösel isiklikul krundil või telgi lähedal loob ainult tema pimedas kuningriigis valguskiire. Kuid isegi linnakorteris ei saa te mõnikord ilma selleta hakkama. Reeglina on ilma taskulambita raske midagi pisikest ja voodi või diivani alla veeretada. Ja kuigi tänapäeval on seadmeid, mis on multifunktsionaalsed ja võivad olla valgusallikaks, soovivad mõned meie lugejad kindlasti teada, kuidas taskulampi oma kätega teha. Seda, kuidas improviseeritud esemetest väikest seadet teha, kirjeldatakse hiljem.
Klassikaline vorm
Kõige mugavam disain, mis on taskulampide puhul põhimõtteliselt aastaid muutumatuna püsinud, on disain, mis sisaldab:
- silindriline korpus sama kujuga patareidega;
- helkur, mille korpuse ühes otsas on pirn;
- eemaldatav kate korpuse teisest otsast.
Ja seda disaini saab hankida mittevajalike majapidamistarvete abil. Kui teete laterna oma kätega, siis loomulikult pole vormide ilu nagu tööstusdisainilahendusel. Kuid see on funktsionaalne ja töötavast omatehtud tootest saab palju positiivseid emotsioone.
Niisiis, peamine probleem, mida esmapilgul on raske lahendada, on helkur. Kuid see tundub lihtsalt keeruline. Tegelikult ümbritseb meid palju esemeid, mis võivad saada mitme erineva suurusega helkuri toorikuks. Need on tavalised plastpudelid. Nende sisepind kaela lähedal on vormilt väga lähedane sellele, millel on tehases valmistatud helkur. Ja kaas on justkui loodud paigaldama sinna LED-i, mis on tänapäeval parim valgusallikas. See on heledam ja säästlikum kui miniatuurne lambipirn.
Valmistame helkuri
Pole probleem, et ümbrise valmistamiseks sobivate mõõtudega toru ei leia. Seda saab liimida üksikutest osadest. Näiteks tarbetutest ühekordsetest pastapliiatsitest. Kontaktide vedrutamiseks saab kasutada spiraali, mida kasutatakse lehtede köitmiseks ja õhukesest plekist kontakte, mille tooraineks saab plekkpurk. Seetõttu alustame soovitud suurusega plastpudeli valimisest ja ülejäänud elementide valimisest. Mida väiksem pudel, seda jäigem ja tugevam on helkur. Osade kinnitamine montaaži käigus on kõige lihtsam teha ehitushermeetiku alusel.
Niisiis, alustame taskulambi valmistamist oma kätega. Lõika pudelilt terava noaga ära kael ja paraboolne kehaosa ning lõika kääridega servad ära.
Tõhusaks peegelduseks kasutame fooliumi, millesse šokolaaditahvlid on pakitud. Kui selle suurusest ei piisa, saate töödeldava detaili lõigata suurem suurus küpsetustoodete jaoks mõeldud fooliumirullist. Fooliumi pinnal hoidmiseks kandke peale õhuke kiht hermeetikut. Seejärel vajutame ja tasandame fooliumi üle. Kui ta kulmu kortsutab, pole see probleem. Peaasi, et turseid poleks ja ta kordab aluse kuju.
Vajutame sõrmedega fooliumile ja konarusi siludes moodustame kõige ühtlasema pinna. Lõikame fooliumi mööda servi kääridega plastpõhjaga tasa. Mööda kaela kontuuri teeme noaga LED-i jaoks väljalõike, mis hiljem paigaldatakse sellesse kohta paneelile.
Valmistame selle pudelikorgi põhjast, lõigates terava noaga ära keermestatud servad ja vajadusel kärpides neid kääridega. Seejärel, tehes tiiva või noaotsaga pesasse kaks auku, laseme LED-i jalad neist läbi, surudes selle aluse selle külge. LED-lambi õigeks paigaldamiseks katte keskele on vaja õigesti valida aukude vahekaugus vastavalt jalgade asukohale LED-i põhjas.
Me painutame LED-juhtmeid külgedele, kuni need peatuvad paneeli servade vastu. Me keerame juhtmed nende külge. Kui keerdumine osutub traadisüdamike omaduste tõttu või muudel põhjustel ebausaldusväärseks, kasutatakse jootmist. Järeldused pärast juhtmete kinnitamist painutatakse piki paneeli. Soovitatav on kontrollida vastuvõetud detaili jõudlust taskulambis kasutatud patareidega.
Seejärel lõikasime plekk-lehest välja aku kontakti, mis toetub LED-iga pistikupesale. Keeramise või jootmise teel ühendame padja - terminali lühema juhtmega. Kinnitame klemmi vedru külge, mille omakorda kinnitame pistikupessa. Elementide kinnitamiseks kasutame hermeetikut.
Seejärel liimime pistikupesa koos LED-iga reflektorisse.
Põhi ja aku korpus
Ka taskulambi korpuse helkuri vastas olev osa on valmistatud kaelaga pudeliosast. Kuid ainult kaanega kaelast. Selle siseseina külge on liimitud plekkplekist klemm. Selle küljes on ka traat. Seda juhet ja teist LED-i juhet kasutatakse taskulambi juhtimiseks. Klemm puutub kokku akuga, seda surub kaela külge kruvitud kate.
Kaks põhiosa on valmis. Nüüd peame tegema aku korpuse. Selleks kasutame kuivatatud ja seetõttu enam mittevajalikke viltpliiatseid. Jätame neist ainult korpuse, mida lühendame pikkusega ja lõikame piki otsad mööda telge, tehes liimimiseks kaks eendit. Enne lõikamist tehke markeriga märgid, kandes viltpliiatsi korpuse liimitavatele osadele.
Kanname eenditele liimi ja liimime need vastavalt helkurile ja tagaküljele.
Seejärel lõikasime plekilehest välja lüliti detailid. Kinnitame juhtmed nende külge ja liimime osad korpuse külge.
Sisestame taskulambi patareid ja kasutame seda. See pole muidugi tehases valmistatud taskulamp, millel on kvaliteetne helkur ja kaugtuled. Aga teisest küljest on see käsitöö, see on teie enda toode, mis annab hea lähivalgustuse ja pakub suurt naudingut ning raha eest ei saa. Nüüd on teil visuaalne ettekujutus sellest, kui lihtsalt saate ise laternat teha.
Valmis taskulamp ja valgus sellest
Valmistame oma kätega LED-idele taskulambi
LED taskulamp 3V muunduriga LED 0,3-1,5V jaoks 0.3-1.5
VLEDtaskulamp
Tavaliselt vajab sinine või valge LED töötamiseks pinget 3–3,5 V, see ahel võimaldab toita sinise või valge LED-i madala pingega ühest AA-patareist.Tavaliselt, kui soovite sinise või valge LED-i põlema panna, peate selle tagama 3–3,5 V pingega, näiteks 3 V liitiummündielemendiga.
Üksikasjad:
Valgusdiood
Ferriitrõngas (läbimõõt ~10 mm)
Mähise traat (20 cm)
1kΩ takisti
N-P-N transistor
Aku
Kasutatava trafo parameetrid:
LED-i mineval mähisel on ~45 pööret keritud 0,25mm traadiga.
Transistori alusele mineval mähisel on ~30 keerdu 0,1mm traati.
Baastakisti takistus on sel juhul umbes 2K.
R1 asemel on soovitav panna häälestustakisti ja saavutada värske akuga dioodi läbiv vool ~ 22mA, mõõta selle takistus, seejärel asendada saadud väärtusega konstantse takistiga.
Kokkupandud ahel peab kohe tööle hakkama.
On ainult 2 põhjust, miks skeem ei tööta.
1. mähise otsad on segamini.
2. liiga vähe aluse mähise pöördeid.
Põlvkond kaob koos pöörete arvuga<15.
Pange traadi tükid kokku ja kerige ümber rõnga.
Ühendage erinevate juhtmete kaks otsa kokku.
Ahela saab paigutada sobivasse korpusesse.
Sellise vooluahela kasutuselevõtt 3V-lt töötavasse taskulampi pikendab oluliselt selle tööaega ühest patareikomplektist.
Lambi teostuse variant ühest akust 1,5v.
Transistor ja takistus asetatakse ferriitrõnga sisse
Valge LED, mis töötab tühja AAA patareiga
Moderniseerimisvõimalus "taskulamp - pliiats"
Diagrammil näidatud blokeerimisgeneraatori ergutus saavutatakse trafo ühendusega T1 juures. Parempoolses (skeemi järgi) mähises esinevad pingeimpulsid liidetakse toiteallika pingele ja suunatakse VD1 LED-i. Muidugi oleks võimalik transistori baasahelast kondensaator ja takisti välja jätta, kuid siis võivad VT1 ja VD1 madala sisetakistusega kaubamärgiakude kasutamisel ebaõnnestuda. Takisti määrab transistori töörežiimi ja kondensaator läbib RF-komponendi.Skeemis kasutati KT315 transistorit (nagu odavaimat, kuid mis tahes muud, mille piirsagedus oli 200 MHz või rohkem), ülieredat LED-i. Trafo valmistamiseks on vaja ferriitrõngast (ligikaudne suurus 10x6x3 ja läbilaskvus ca 1000 HH). Traadi läbimõõt on umbes 0,2-0,3 mm. Rõngale on keritud kaks 20 pöördega mähist.
Kui rõngast pole, võib kasutada mahult ja materjalilt sarnast silindrit. Iga mähise jaoks peate lihtsalt kerima 60–100 pööret.
Oluline punkt : pead kerima pooli erinevates suundades.
Taskulambi fotod:
lüliti asub "täitesulepea" nupus ja hall metallist silinder juhib voolu.
Valmistame silindri vastavalt aku suurusele.
See võib olla valmistatud paberist või kasutada mis tahes jäiga toru tükki.
Teeme silindri äärtele augud, mähime selle tinatraadiga, laseme traadi otsad aukudesse. Kinnitame mõlemad otsad, kuid ühte otsa jätame juhtmejupi: et saaksite konverteri spiraaliga ühendada.
Ferriitrõngas laternasse ei sobinud, seetõttu kasutati sarnasest materjalist silindrit.
Silinder vana teleri induktiivpoolist.
Esimene mähis on umbes 60 pööret.
Siis teine, tuul jälle vastassuunas 60 või nii. Niidid hoitakse koos liimiga.
Me paneme konverteri kokku:
Kõik asub meie korpuse sees: lahti jootame transistori, takisti kondensaatori, jootme silindri spiraali ja mähise. Voolu pooli mähistes peab liikuma eri suundades! See tähendab, et kui kerite kõik mähised ühes suunas, siis vahetage neist ühe järeldused, vastasel juhul genereerimist ei toimu.
Selgus järgmine:
Sisestame kõik sissepoole ja kasutame külgmiste pistikute ja kontaktidena mutreid.
Jootme mähise juhtmed ühe mutri külge ja VT1 emitteri teise külge. Liim. märgime järeldused: kus meil on mähiste väljund, paneme "-", kuhu transistori väljund mähisega paneme "+" (nii et kõik oleks nagu akus).
Nüüd peaksite tegema "lambidioodi".
Tähelepanu: alusel peaks olema miinus LED.
Kokkupanek:
Nagu jooniselt selgub, on muundur teise aku "asendaja". Kuid erinevalt sellest on sellel kolm kokkupuutepunkti: aku plussiga, LED-i plussiga ja ühise korpusega (läbi spiraali).Selle asukoht akupesas on konkreetne: see peab olema kontaktis LED-i plussiga.
Kaasaegne taskulampLED-i töörežiimiga, mis töötab pideva stabiliseeritud vooluga.
Voolu stabilisaatori ahel töötab järgmiselt:
Kui vooluahelale antakse toide, on transistorid T1 ja T2 lukustatud, T3 on avatud, kuna selle väravale rakendatakse takisti R3 kaudu lahtilukustuspinget. Tänu induktiivpooli L1 olemasolule LED-ahelas suureneb vool sujuvalt. Kui voolutugevus LED-ahelas suureneb, suureneb pingelang R5-R4 ahelas, niipea kui see jõuab umbes 0,4 V-ni, avaneb transistor T2, millele järgneb T1, mis omakorda sulgeb voolulüliti T3. Voolu suurenemine peatub, induktiivpoolis tekib iseinduktsioonivool, mis hakkab läbi LED-i ja takistite ahela R5-R4 voolama läbi dioodi D1. Niipea, kui vool langeb alla teatud läve, sulguvad transistorid T1 ja T2, T3 avaneb, mis toob kaasa uue energia kogunemise tsükli induktiivpoolis. Tavarežiimis toimub võnkeprotsess kümnete kilohertside suurusjärgus sagedusega.
Üksikasjade kohta:
IRF510 transistori asemel võite kasutada IRF530 või mis tahes n-kanaliga väljatransistori voolu üle 3A ja pingele üle 30 V.
Diood D1 peab tingimata olema Schottky barjääriga üle 1A voolu jaoks, kui panna tavaline isegi kõrgsageduslik tüüp KD212, langeb efektiivsus 75-80% -ni.
Induktor on omatehtud, see on keritud traadiga, mis ei ole õhem kui 0,6 mm, parem mitme õhema juhtme kimbuga. Soomusüdamikul B16-B18 on vaja umbes 20-30 traadi pööret mittemagnetilise vahega 0,1-0,2 mm või 2000 NM ferriidi lähedal. Võimaluse korral valitakse mittemagnetilise pilu paksus katseliselt vastavalt seadme maksimaalsele efektiivsusele. Häid tulemusi saab lülitustoiteallikatesse paigaldatud imporditud induktiivpoolide ferriitidega, aga ka säästulampides. Sellised südamikud on niidipooli kujul, ei vaja raami ja mittemagnetilist pilu. Väga hästi töötavad pressitud rauapulbrist toroidsüdamike poolid, mida leidub arvuti toiteplokkides (need on keritud väljundfiltri induktiivpoolidega). Selliste südamike mittemagnetiline vahe on tootmistehnoloogia tõttu mahult ühtlaselt jaotunud.
Sama stabilisaatori vooluringi saab kasutada ka koos teiste patareidega ja galvaaniliste elementide patareidega pingega 9 või 12 volti, ilma et vooluringi või elemendi nimiväärtusi muutuks. Mida kõrgem on toitepinge, seda vähem voolu taskulamp allikast tarbib, selle efektiivsus jääb muutumatuks. Stabiliseerimisvool seatakse takistitega R4 ja R5.
Vajadusel saab voolu suurendada kuni 1A ilma osadel jahutusradiaatoreid kasutamata, ainult seadistustakistite takistust valides.
Akulaadija võib jätta "natiivseks" või kokku panna mis tahes tuntud skeemi järgi või kasutada isegi välist taskulambi kaalu vähendamiseks.
LED-taskulamp kalkulaatorist B3-30
Muundur põhineb B3-30 kalkulaatori ahelal, mille lülitustoiteallikas kasutatakse ainult 5 mm paksust trafot, millel on kaks mähist. Vanast kalkulaatorist pärit impulsstrafo kasutamine võimaldas luua ökonoomse LED-taskulambi.
Tulemuseks on väga lihtne vooluring.
Pingemuundur on valmistatud ühetsüklilise generaatori skeemi järgi, millel on induktiivne tagasiside transistorile VT1 ja trafole T1. Impulsspinge mähistelt 1-2 (vastavalt B3-30 kalkulaatori vooluringi skeemile) alaldatakse VD1 dioodiga ja suunatakse üliheledale HL1 LED-ile. Kondensaatori C3 filter. Disain põhineb Hiinas valmistatud taskulambil, mis on mõeldud kahe AA patarei paigaldamiseks. Andur on paigaldatud trükkplaadile, mis on valmistatud ühepoolsest fooliumiga kaetud klaaskiust paksusega 1,5 mmjoon.2suurused, mis asendavad ühte patareid ja sisestatakse selle asemel taskulampi. “+” märgiga tähistatud plaadi otsa on joodetud kahepoolsest fooliumklaaskiust kontakt läbimõõduga 15 mm, mõlemad pooled on ühendatud džempriga ja joodetud.Pärast kõigi osade paigaldamist plaadile täidetakse "+" otsakontakt ja T1 trafo tugevuse suurendamiseks kuuma liimiga. Laterna paigutus on näidatud jooniseljoon.3ja konkreetsel juhul sõltub kasutatava lambi tüübist. Minu puhul ei olnud vaja lampi modifitseerida, reflektoril on kontaktrõngas, mille külge on joodetud trükkplaadi negatiivne väljund ja plaat ise on kuumliimiga reflektori külge kinnitatud. Reflektoriga trükkplaadikomplekt sisestatakse ühe aku asemel ja kinnitatakse kaanega.
Pingemuundur kasutab väikeseid osi. Imporditakse MLT-0,125 tüüpi takistid, kondensaatorid C1 ja C3, kõrgusega kuni 5 mm. Diood VD1 tüüp 1N5817 Schottky tõkkega, selle puudumisel saab kasutada mis tahes parameetritele sobivat alaldi dioodi, eelistatavalt germaaniumi, kuna sellel on väiksem pingelang. Korralikult kokkupandud muundurit ei ole vaja reguleerida, kui trafo mähised pole ümber pööratud, vastasel juhul vahetage need ära. Ülaltoodud trafo puudumisel saate selle ise valmistada. Mähkimine toimub ferriitrõngas suurusega K10 * 6 * 3, mille magnetiline läbilaskvus on 1000-2000. Mõlemad mähised on keritud PEV2 traadiga läbimõõduga 0,31–0,44 mm. Primaarmähisel on 6 pööret, sekundaarmähisel 10 pööret. Pärast sellise trafo paigaldamist tahvlile ja selle jõudluse kontrollimist tuleks see sellele kuuma liimiga kinnitada.Taskulambi testid AA-patareiga on toodud tabelis 1.
Testis kasutati kõige odavamat AA akut, mis maksis vaid 3 rubla. Algpinge koormuse all oli 1,28 V. Konverteri väljundis oli üliere LED-i pealt mõõdetud pinge 2,83 V. LEDi mark on teadmata, läbimõõt on 10 mm. Kogu voolutarve on 14 mA. Taskulambi tööaeg kokku oli 20 tundi pidevat tööd.
Kui aku pinge langeb alla 1 V, langeb heledus märgatavalt.
| Aeg, h | V patareid, V | V konversioon, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Omatehtud taskulamp LED-idega
Aluseks on taskulamp "VARTA", mis töötab kahe AA patareiga:
Kuna dioodidel on väga mittelineaarne IV karakteristik, tuleb taskulamp varustada LED-idega töötamiseks vooluringiga, mis tagab aku tühjenemisel pideva heleduse ja jääb tööle madalaima võimaliku toitepingega. .
Pingeregulaatori südameks on MAX756 mikrovõimsusega alalis-alalisvoolu võimendusmuundur.
Vastavalt deklareeritud omadustele töötab see siis, kui sisendpinge langeb 0,7 V-ni.
Lülitusskeem - tüüpiline:
Paigaldamine toimub hingedega.Elektrolüütkondensaatorid - tantaal CHIP. Neil on madal seeriatakistus, mis parandab mõnevõrra efektiivsust. Schottky diood - SM5818. Drosselid tuli paralleelselt ühendada, sest. ei olnud sobivat väärtust. Kondensaator C2 - K10-17b. LEDid - ülihea valge L-53PWC "Kingbright".
Nagu jooniselt näha, mahtus kogu ahel kergesti valgust kiirgava sõlme tühja ruumi.
Stabilisaatori väljundpinge selles lülitusahelas on 3,3 V. Kuna dioodide pingelang nimivooluvahemikus (15-30mA) on ca 3,1V, siis tuli 200mV lisapinge kustutada väljundiga järjestikku ühendatud takistiga.
Lisaks parandab väikeseeria takisti koormuse lineaarsust ja vooluahela stabiilsust. See on tingitud asjaolust, et dioodil on negatiivne TCR ja selle kuumutamisel alalispinge langus väheneb, mis põhjustab dioodi läbiva voolu järsu suurenemise, kui see toidetakse pingeallikast. Paralleelselt ühendatud dioodide kaudu voolude võrdsustamine ei olnud vajalik - silma järgi heleduse erinevust ei täheldatud. Pealegi olid dioodid sama tüüpi ja võetud samast karbist.
Nüüd valguskiirguri disainist. Nagu fotodelt näha, ei ole vooluringis olevad LEDid tihedalt joodetud, vaid on konstruktsiooni eemaldatav osa.
Lambipirn on roogitud ja äärikusse on tehtud 4 lõiget neljast küljest (üks oli juba olemas). 4 LED-i on paigutatud sümmeetriliselt ringikujuliselt. Positiivsed juhtmed (vastavalt skeemile) joodetakse aluse külge lõigete lähedale ning miinusjuhtmed sisestatakse seestpoolt aluse kesksesse auku, lõigatakse ära ja ka joodetakse. "Lambidiood", mis on sisestatud tavalise hõõglambi asemele.Testimine:
Väljundpinge (3,3V) stabiliseerumine jätkus kuni toitepinge langes ~1,2V peale. Koormusvool oli sel juhul umbes 100mA (~ 25mA dioodi kohta). Seejärel hakkas väljundpinge tasapisi langema. Ahel on lülitunud teisele töörežiimile, milles see enam ei stabiliseeru, vaid väljastab kõike, mida saab. Selles režiimis töötas see kuni 0,5 V toitepingeni! Väljundpinge langes samal ajal 2,7 V-ni ja vool 100 mA-lt 8 mA-ni.
Natuke efektiivsusest.
Ahela kasutegur on värskete patareidega umbes 63%. Fakt on see, et ahelas kasutatavatel miniatuursetel drosselid on äärmiselt kõrge oomiline takistus - umbes 1,5 oomiLahus on µ-permalloy ring, mille läbilaskvus on umbes 50.
40 pööret PEV-0,25 traati, ühes kihis - osutus umbes 80 μG. Aktiivne takistus on umbes 0,2 oomi ja küllastusvool arvutuste kohaselt üle 3A. Muudame väljund- ja sisendelektrolüüdi 100 mikrofaradini, kuigi ilma tõhusust piiramata saab seda vähendada 47 mikrofaradini.
LED-lambi skeemDC/DC muunduril analoogseadmest - ADP1110.
ADP1110 standardne tüüpiline ühendusskeem.
See muunduri kiip on vastavalt tootja spetsifikatsioonidele saadaval 8 versioonis:
| Mudel | Väljundpinge |
| ADP1110AN | Reguleeritav |
| ADP1110AR | Reguleeritav |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AN-5 | 5V |
| ADP1110AR-5 | 5V |
| ADP1110AN-12 | 12V |
| ADP1110AR-12 | 12V |
Mikroskeemid indeksiga "N" ja "R" erinevad ainult pakendi tüübi poolest: R on kompaktsem.
Kui ostsite kiibi indeksiga -3,3, võite järgmise lõigu vahele jätta ja minna jaotisse "Üksikasjad".
Kui ei, siis tutvustan teie tähelepanu veel ühele skeemile:
See lisab kaks osa, et saada LED-ide toiteks vajalik 3,3 V väljund.
Ahelat saab täiustada, võttes arvesse, et LED-id vajavad töötamiseks vooluallikat, mitte pingeallikat. Muudatused skeemis nii, et see annaks välja 60mA (iga dioodi kohta 20) ja dioodid panevad meile automaatselt pinge peale, sama 3,3-3,9V.
Voolu mõõtmiseks kasutatakse takistit R1. Muundur on konstrueeritud selliselt, et kui pinge FB (Feed Back) kontaktil ületab 0,22 V, lõpetab see pinge ja voolu suurendamise, mis tähendab, et takistuse R1 väärtust on lihtne arvutada R1 = 0,22 V / In, meie puhul 3,6Ω. Selline vooluahel aitab stabiliseerida voolu ja automaatselt valida vajaliku pinge. Kahjuks langeb pinge üle selle takistuse, mis toob kaasa efektiivsuse languse, kuid praktika on näidanud, et see on väiksem kui esimesel juhul valitud liig. Mõõtsin väljundpinge ja see oli 3,4 - 3,6 V. Ka dioodide parameetrid peaksid sellises kaasas olema võimalikult sarnased, vastasel juhul ei jaotunud koguvool 60mA nende vahel võrdselt ja jällegi saame erineva heleduse.
Üksikasjad
1. Drossel sobib väikese (alla 0,4 oomi) takistusega mis tahes 20–100 mikrohenri. Diagramm näitab 47 μH. Saate seda ise valmistada – kerige umbes 40 keerdu PEV-0,25 traati µ-permalloy rõngale, mille läbilaskvus on umbes 50, suurus 10x4x5.
2. Schottky diood. 1N5818, 1N5819, 1N4148 või samaväärne. Analoogseade EI SOOVITA 1N4001 kasutada
3. Kondensaatorid. 47-100 mikrofaradi 6-10 volti juures. Soovitatav on kasutada tantaali.
4. Takistid. Võimsus 0,125 vatti takistusega 2 oomi, võib-olla 300 kΩ ja 2,2 kΩ.
5. LED-id. L-53PWC - 4 tükki.
Pingemuundur valge LED DFL-OSPW5111P toiteks, mille heledus on 30 cd voolutugevusel 80 mA ja kiirgusmustri laius umbes 12°.
2,41V pingega akust tarbitav vool on 143mA; sel juhul läbib LED-i peal vool u 70 mA pingega 4,17 V. Konverter töötab sagedusel 13 kHz, elektriline kasutegur on ca 0,85.
Trafo T1 on keritud 2000 NM ferriidist valmistatud rõngakujulisele magnetahelale suurusega K10x6x3.
Trafo primaar- ja sekundaarmähis on keritud samaaegselt (st neljas juhtmes).
Primaarmähis sisaldab - 2x41 pööret traati PEV-2 0,19,
Sekundaarmähis sisaldab - 2x44 pööret traati PEV-2 0,16.
Pärast mähistamist ühendatakse mähise juhtmed vastavalt skeemile.
P-n-p struktuuriga transistorid KT529A saab asendada n-p-n struktuuriga KT530A, sel juhul on vaja muuta GB1 aku ja HL1 LED-i ühendamise polaarsust.
Detailid asetatakse helkurile rippkinnituse abil. Pöörake tähelepanu asjaolule, et osade kokkupuude taskulambi plekkplaadiga, mis varustab GB1 aku "miinust", on välistatud. Transistorid kinnitatakse kokku õhukese messingklambriga, mis tagab vajaliku soojuse eemaldamise ja seejärel liimitakse reflektori külge. LED asetatakse hõõglambi asemel nii, et see ulatuks selle paigaldamiseks pistikupesast välja 0,5 ... 1 mm. See parandab LED-i soojuse hajumist ja lihtsustab selle paigaldamist.
Esmakordsel sisselülitamisel antakse aku toide läbi takisti, mille takistus on 18 ... 24 oomi, et mitte kahjustada transistore, kui trafo T1 klemmid on valesti ühendatud. Kui LED ei põle, tuleb trafo primaar- või sekundaarmähise äärmised klemmid vahetada. Kui see ei too kaasa edu, kontrollige kõigi elementide töökõlblikkust ja õiget paigaldust.
Pingemuundur tööstusdisaini LED-lambi toiteks.
Pingemuundur LED-lambi toiteks
Vooluahel on võetud ZXSC310 mikroskeemide kasutamiseks Zetexi juhendist.ZXSC310- LED draiveri kiip.
FMMT 617 või FMMT 618.
Schottky diood- peaaegu iga kaubamärk.
Kondensaatorid C1 = 2,2uF ja C2 = 10uFpindpaigalduse puhul on tootja soovitatud väärtus 2,2 uF ja C2 saab määrata vahemikus 1 kuni 10 uF
Induktor 68 mikrohenri 0,4 A juures
Induktiivsus ja takisti on paigaldatud plaadi ühele küljele (kus pole printimist), kõik ülejäänud osad on teisel küljel. Ainus trikk on 150 millioomi takisti valmistamine. Seda saab valmistada 0,1 mm raudtraadist, mille saab kaabli lahti kerides. Traat tuleks tulemasinal lõõmutada, peene liivapaberiga hoolikalt üle pühkida, otsad tinatada ja umbes 3 cm pikkune jupp plaadil olevatesse aukudesse joota. Lisaks on häälestamise käigus vaja dioodide kaudu voolu mõõtes liigutada traati, kuumutades samal ajal jootekolviga selle jootmiskohta plaadile.Seega saadakse midagi reostaadi sarnast. Olles saavutanud voolu 20 mA, eemaldatakse jootekolb ja lõigatakse ära tarbetu traadijupp. Autor tuli välja umbes 1 cm pikkusega.
Taskulamp toiteallikaga
Riis. 3.Vooluallika taskulamp automaatse voolu võrdsustusega LED-ides, et LED-id saaksid olla mis tahes parameetrite hajutusega (VD2 LED määrab voolu, mida transistorid VT2, VT3 kordavad, nii et voolud harudes on sama)
Transistorid peaksid muidugi ka samad olema, aga nende parameetrite levik pole nii kriitiline, seega võib võtta kas diskreetsed transistorid või kui ühest paketist leiab kolm integreeritud transistorit, on nende parameetrid võimalikult lähedased. Mängige LED-ide paigutusega, peate valima LED-transistori paari nii, et väljundpinge oleks minimaalne, see suurendab efektiivsust.
Transistoride kasutuselevõtt ühtlustas heledust, kuid neil on takistus ja pingelangused, mis sunnib muundurit tõstma väljundi taset 4 V-ni, et vähendada transistoride pingelangust, saate välja pakkuda joonisel 4 kujutatud ahela, see on modifitseeritud voolupeegel, joonisel 3 kujutatud ahela võrdluspinge Ube = 0,7 V asemel võite kasutada muundurisse sisseehitatud 0,22 V allikat ja hooldada seda VT1 kollektoris, kasutades operatsioonivõimendit, samuti konverteri sisse ehitatud.
Riis. 4.Taskulamp toiteallikaga, automaatse voolu ühtlustusega LED-ides ja parema efektiivsusega
Sest opampi väljund on “avatud kollektoriga”, see tuleb “üles tõmmata” toiteallika külge, mis teeb takistiks R2. Takistid R3, R4 toimivad pingejagajana punktis V2 2-ga, nii et opamp säilitab punktis V2 pinge 0,22 * 2 = 0,44 V, mis on 0,3 V võrra väiksem kui eelmisel juhul. Punkti V2 pinge alandamiseks ei saa jagurit veelgi vähem võtta. bipolaartransistoril on takistus Rke ja töötamise ajal langeb sellele pinge Uke, et transistor korralikult töötaks V2-V1 peab olema suurem kui Uke, meie puhul piisab 0,22V. Kuid bipolaarsed transistorid saab asendada väljatransistoridega, milles äravoolu-allika takistus on palju väiksem, see võimaldab jagurit vähendada, nii et erinevus V2-V1 on täiesti ebaoluline.
Drosselklapp.Induktiivpooli tuleb võtta minimaalse takistusega, erilist tähelepanu tuleks pöörata maksimaalsele lubatud voolule, see peaks olema suurusjärgus 400 -1000 mA.
Reiting ei oma nii suurt tähtsust kui maksimaalne vool, seega soovitab Analog Devices midagi 33–180uH. Sel juhul teoreetiliselt, kui te ei pööra tähelepanu mõõtmetele, siis mida suurem on induktiivsus, seda parem igas mõttes. Praktikas pole see aga päris tõsi, sest. meil on mitteideaalne mähis, sellel on aktiivne takistus ja see pole lineaarne, lisaks ei anna võtmetransistor madalal pingel enam välja 1,5A. Seetõttu on parem proovida mitut erinevat tüüpi, disaini ja erineva nimiväärtusega mähist, et valida kõige suurema efektiivsusega ja väikseima minimaalse sisendpingega mähis, s.t. mähis, millega taskulamp võimalikult kaua helendab.
Kondensaatorid.C1 võib olla ükskõik milline. C2 on parem võtta tantaali, sest. sellel on väike takistus, mis suurendab efektiivsust.
Schottky diood.Igasugune kuni 1A voolu jaoks, eelistatavalt minimaalse takistuse ja minimaalse pingelangusega.
Transistorid.Igasugune kollektorivooluga kuni 30 mA, koefitsient vooluvõimendus suurusjärgus 80 sagedusega kuni 100 MHz, sobib KT318.
LEDid.Saate valge NSPW500BS-i helendavusega 8000mCd alates Power Light Systems.
PingetrafoADP1110 või selle asendus ADP1073, selle kasutamiseks tuleb muuta joonisel 3 kujutatud vooluringi, võtta 760 μG induktiivpool ja R1 = 0,212 / 60 mA = 3,5 Ω.
Latern ADP3000-ADJ-l
Valikud:
Toide 2,8 - 10 V, kasutegur ca. 75%, kaks heledusrežiimi - täis ja pool.
Dioodide läbiv vool on 27 mA, poole heledusrežiimis - 13 mA.
Kõrge efektiivsuse saavutamiseks on soovitav kasutada ahelas kiibi komponente.
Õigesti kokkupandud vooluringi ei pea konfigureerima.
Skeemi miinuseks on kõrge (1,25V) pinge FB sisendil (pin 8).
Praegu toodab DC / DC muundureid, mille FB pinge on umbes 0,3 V, eelkõige Maxim, mille kasutegur on reaalne saavutada üle 85%.
Kr1446PN1 laterna skeem.
Takistid R1 ja R2 - vooluandur. Operatsioonivõimendi U2B - võimendab vooluandurilt võetud pinget. Võimendus = R4 / R3 + 1 ja on ligikaudu 19. Võimendust on vaja selleks, et kui takistite R1 ja R2 läbiv vool on 60 mA, avab väljundpinge transistori Q1. Neid takisteid muutes saate määrata muid stabiliseerimisvoolu väärtusi.
Põhimõtteliselt võib operatiivvõimendi ära jätta. Lihtsalt R1 ja R2 asemel pannakse üks 10-oomine takisti, sealt juhitakse signaal läbi 1kOhm takisti transistori alusele ja ongi kõik. Aga. See toob kaasa efektiivsuse vähenemise. 10-oomilisel takistil voolul 60 mA raisatakse asjata 0,6 volti - 36 mW. Operatsioonivõimendi kasutamise korral on kaod:
0,5-oomilisel takistil voolutugevusel 60 mA = 1,8 mW + operatsioonivõimendi enda tarbimine on 0,02 mA, olgu 4 volti juures = 0,08 mW
= 1,88 mW – oluliselt vähem kui 36 mW.
Komponentide kohta.
KR1446UD2 asemel võib töötada iga väikese võimsusega ja madala minimaalse toitepingega op-amp, OP193FS oleks parem, kuid see on üsna kallis. Transistor SOT23 pakendis. Polaarkondensaator on väiksem - SS-tüüpi 10 V juures. Induktiivsus CW68 100uH 710mA jaoks. Kuigi muunduri katkestusvool on 1 A, töötab see normaalselt. Sellel on parim efektiivsus. Valisin LED-id kõige identsema pingelanguse jaoks voolu 20 mA juures. Kokkupandud taskulamp ümbrisesse kahe AA patarei jaoks. Lühendasin patareide kohta, et need sobiksid AAA patareide suurusega ja vabanenud ruumis panin selle skeemi kokku pindmontaažiga. Kolme AA patarei ümbris töötab hästi. Peate installima ainult kaks ja asetama skeemi kolmanda asemele.
Saadud seadme efektiivsus.
Sisend U I P Väljund U I P Tõhusus
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59
Taskulambi “Zhuchok” lambipirni asendamine ettevõtte mooduligaLuxionLumileerisLXHL-NW 98.
Saame pimestavalt ereda taskulambi, väga kerge vajutusega (võrreldes lambipirniga).
Muudatusskeem ja mooduli parameetrid.
StepUP DC-DC muundurid ADP1110 analoogseadmetest.
Toide: 1 või 2 patareid 1,5 V töövõime säilib kuni Uin.=0,9 V
Tarbimine:
*avatud lülitiga S1 = 300mA
*suletud lülitiga S1 = 110mA
LED elektrooniline taskulamp
Toiteallikaks on ainult üks AA või AAA AA aku mikroskeemil (KR1446PN1), mis on MAX756 (MAX731) mikroskeemi täielik analoog ja millel on peaaegu identsed omadused.
Aluseks on võetud taskulamp, milles toiteallikana kasutatakse kahte AA patareid (akut).
Teise aku asemel asetatakse muunduri plaat laternasse. Plaadi ühes otsas on ahela toiteks joodetud tinaplekist kontakt ja teises LED. LED-i järeldustele pannakse sama tina ring. Ringi läbimõõt peaks olema veidi suurem kui reflektori aluse läbimõõt (0,2–0,5 mm), millesse kassett sisestatakse. Üks dioodi klemmidest (negatiivne) on joodetud kruusi külge, teine (positiivne) läbib ja isoleeritakse PVC- või fluoroplasttoru tükiga. Ringi eesmärk on kahekordne. See tagab konstruktsioonile vajaliku jäikuse ja samal ajal sulgeb ahela negatiivse kontakti. Laternalt eemaldatakse eelnevalt padruniga lamp ja selle asemele asetatakse LED-iga vooluahel. Enne plaadile paigaldamist lühendatakse LED-juhtmeid nii, et oleks tagatud tihe ja lõtkuvaba sobivus "paigale". Tavaliselt on juhtmete pikkus (välja arvatud plaadile jootmine) võrdne täielikult kruvitud lambialuse väljaulatuva osa pikkusega.
Plaadi ja aku ühendusskeem on näidatud joonisel fig. 9.2.
Järgmisena pannakse latern kokku ja kontrollitakse selle toimivust. Kui ahel on õigesti kokku pandud, pole seadistusi vaja.
Disain kasutab standardseid paigalduselemente: K50-35 tüüpi kondensaatoreid, EC-24 drosselid induktiivsusega 18-22 μH, LED-id heledusega 5-10 cd läbimõõduga 5 või 10 mm. Loomulikult on võimalik kasutada ka teisi LED-e, mille toitepinge on 2,4-5 V. Ahel on piisava võimsusreserviga ja võimaldab toita isegi kuni 25 cd heledusega LED-e!
Mõnede selle disaini katsetulemuste kohta.
Sel viisil muudetud latern töötas "värske" akuga katkestusteta sisselülitatud olekus üle 20 tunni! Võrdluseks - sama taskulamp "standardse" konfiguratsiooniga (st koos lambi ja kahe "värske" akuga samast partiist) töötas vaid 4 tundi.
Ja veel üks oluline punkt. Kui selles konstruktsioonis kasutatakse laetavaid akusid, on nende tühjenemise taset lihtne jälgida. Fakt on see, et KR1446PN1 kiibil olev muundur käivitub stabiilselt sisendpingel 0,8-0,9 V. Ja LED-ide kuma on püsivalt hele, kuni aku pinge jõuab selle kriitilise piirini. Lamp põleb selle pinge juures muidugi veel, aga vaevalt saab sellest rääkida kui päris valgusallikast.
Riis. 9.2Joonis 9.3
Seadme trükkplaat on näidatud joonisel fig. 9.3 ja elementide asukoht - joonisel fig. 9.4.
Taskulambi sisse ja välja lülitamine ühe nupuga
Ahel on kokku pandud CD4013 D-triggerkiibile ja väljatransistorile IRF630 "väljas" režiimis. ahela voolutarve on praktiliselt 0. D-flip-flopi stabiilseks tööks on mikrolülituse sisendiga ühendatud filtritakisti ja kondensaator, nende ülesanne on kõrvaldada kontakti põrge. Parem on mitte kuhugi ühendada kasutamata mikrolülituse kontakte. Mikroskeem töötab 2 kuni 12 volti, toitelülitina saab kasutada mis tahes võimsat väljatransistorit, kuna. väljatransistori äravooluallika takistus on tühine ja ei koorma mikrolülituse väljundit.
CD4013A SO-14 pakendis, analoog K561TM2, 564TM2
Lihtsad generaatori ahelad.
Laske LED-il toita süütepingega 2-3V 1-1,5V. Suurenenud potentsiaaliga lühikesed impulsid avavad p-n-siirde. Tõhusus loomulikult väheneb, kuid see seade võimaldab peaaegu kogu oma ressursi autonoomsest toiteallikast "välja pigistada".Traat 0,1 mm - 100-300 pööret kraaniga keskelt, keritud toroidrõngale.
Hämardatav LED-taskulamp majakarežiimiga
Mikroskeemi toiteallikas - reguleeritava töötsükliga generaator (K561LE5 või 564LE5), mis juhib elektroonilist võtit, kavandatavas seadmes toimub astmelise pingemuunduri kaudu, mis võimaldab lampi toita ühest galvaanilisest vooluvõrgust. lahter 1.5.Muundur on valmistatud transistoridele VT1, VT2 vastavalt trafo ostsillaatori ahelale positiivse voolu tagasisidega.
Eespool mainitud K561LE5 kiibi reguleeritava töötsükliga ostsillaatori vooluringi on voolu reguleerimise lineaarsuse parandamiseks veidi muudetud.
Kuue paralleelselt ühendatud ülierksa valgusdioodiga L-53MWC valge valguse Kingbnght taskulambi minimaalne voolutarve on 2,3 mA Tarbitud voolu sõltuvus LED-ide arvust on otseselt võrdeline.
"Beacon" režiim, kui LED-tuled vilguvad eredalt madala sagedusega ja seejärel kustuvad, rakendatakse heleduse regulaatori maksimaalseks seadmisega ja taskulambi uuesti sisselülitamisega. Valguse soovitud sagedust reguleeritakse kondensaatori C3 valikuga.
Taskulamp jääb tööle, kui pinge langeb 1,1 V-ni, kuigi heledus väheneb oluliselt
Elektroonilise võtmena kasutati isoleeritud väravaga väljatransistori KP501A (KR1014KT1V). Juhtahela poolest on see K561LE5 mikroskeemiga hästi kooskõlas. KP501A transistoril on järgmised piiravad parameetrid, äravooluallika pinge on 240 V; paisuallika pinge - 20 V. äravooluvool - 0,18 A; võimsus - 0,5 W
Transistore on lubatud ühendada paralleelselt, eelistatavalt samast partiist. Võimalik asendus - KP504 mis tahes täheindeksiga. Väljatransistoride IRF540 puhul DD1 toitepinge. muunduri genereeritud pinget tuleb suurendada 10 V-ni
Kuue paralleelselt ühendatud L-53MWC LED-iga lambis on voolutarve ligikaudu 120 mA, kui teine transistor on paralleelselt ühendatud VT3-ga - 140 mA
Trafo T1 on keritud ferriitrõngale 2000NM K10-6 "4,5. Mähised on keritud kahte juhtmesse ja esimese mähise ots on ühendatud teise mähise algusega. Primaarmähis sisaldab 2-10 pööret, sekundaarne - 2 * 20 pööret Traadi läbimõõt - 0,37 mm. mark - PEV-2. Induktiivpool on keritud samale magnetahelale ilma tühikuta sama juhtmega ühes kihis, pöörete arv on 38. Induktiivpooli induktiivsus on 860 μH
LED-i muunduri ahel 0,4 kuni 3 V- toiteallikaks üks AAA patarei. See taskulamp tõstab sisendpinge vajaliku pingeni lihtsa alalis-alalisvoolu muunduriga.
Väljundpinge on ligikaudu 7 vatti (olenevalt paigaldatud LED-ide pingest).
LED-pealampi ehitamine
Mis puutub DC-DC muunduri trafosse. Peate selle ise valmistama. Pildil on näha, kuidas trafot kokku panna.
Teine versioon LED-ide muunduritest _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm
Taskulamp pliiakul koos laadijaga.
Pliiakud on praegu kõige odavamad. Neis olev elektrolüüt on geeli kujul, seega võimaldavad akud töötada mis tahes ruumilises asendis ega tekita kahjulikke suitsu. Neid iseloomustab suur vastupidavus, kui te ei luba sügavat tühjenemist. Teoreetiliselt nad ülelaadimist ei karda, kuid seda ei tohiks kuritarvitada. Akusid saab laadida igal ajal, ootamata nende täielikku tühjenemist.
Pliiakud sobivad kasutamiseks kaasaskantavates taskulampides, mida kasutatakse majapidamises, suvilates ja tootmises.
Joonis 1. Elektrilaterna skeem
6-voldise aku laadijaga taskulambi elektriskeem, mis võimaldab lihtsal viisil vältida aku sügavtühjenemist ja seeläbi pikendada selle kasutusiga, on näidatud joonisel. See sisaldab tehases valmistatud või isevalmistatud trafo toiteallikat ja laadija-lülitusseadet, mis on paigaldatud lambi korpusesse.
Autori versioonis kasutatakse transformaatorina standardplokki, mis on mõeldud modemite toiteks. Ploki väljundi vahelduvpinge on 12 või 15 V, koormusvool 1 A. On ka selliseid sisseehitatud alalditega plokke. Need sobivad ka selleks otstarbeks.
Trafo vahelduvpinge antakse laadimis- ja lülitusseadmesse, mis sisaldab laadija X2 ühendamiseks pistikut, dioodsilda VD1, voolu stabilisaatorit (DA1, R1, HL1), GB akut, lülituslülitit S1. , avariitoite nupp S2, hõõglamp HL2. Iga kord, kui lüliti S1 sisse lülitatakse, antakse aku pinge releele K1, selle kontaktid K1.1 sulguvad, varustades voolu transistori VT1 alusele. Transistor lülitub sisse, juhtides voolu läbi lambi HL2. Lamp lülitatakse välja, lülitades lüliti S1 algsesse asendisse, kus aku on relee K1 mähisest lahti ühendatud.
Lubatud aku tühjenemise pinge valitakse tasemele 4,5 V. Selle määrab relee K1 sisselülituspinge. Takisti R2 abil saate tühjenduspinge lubatud väärtust muuta. Takisti väärtuse suurenemisega suureneb lubatud tühjenduspinge ja vastupidi. Kui aku pinge on alla 4,5 V, siis relee ei lülitu sisse, seetõttu ei rakendata transistori VT1 alusele pinget, mis lülitab sisse HL2 lambi. See tähendab, et akut tuleb laadida. 4,5 V pingel pole taskulambi tekitatav valgustus halb. Hädaolukorras saate taskulambi madala pingega sisse lülitada nupuga S2, eeldusel, et S1 lülituslüliti on esmalt sisse lülitatud.
Laadimis-lülitusseadme sisendisse saab rakendada ka pidevat pinget, pööramata tähelepanu ühendatud seadmete polaarsusele.
Taskulambi laadimisrežiimile üleviimiseks tuleb trafo X1 pesa dokkida lambi korpusel asuva X2 pistikuga ja seejärel ühendada trafo pistik (ei ole joonisel näidatud) 220-ga. V võrk.
Ülaltoodud teostuses kasutatakse 4,2 Ah akut. Seetõttu saab seda laadida vooluga 0,42 A. Akut laetakse alalisvooluga. Voolu stabilisaator sisaldab ainult kolme osa: integreeritud pingeregulaator DA1 tüüp KR142EN5A või imporditud 7805, HL1 LED ja takisti R1. LED lisaks voolu stabilisaatoris töötamisele täidab ka aku laadimisrežiimi indikaatori funktsiooni.
Taskulambi elektriahela seadistamine taandub aku laetuse voolu reguleerimisele. Laadimisvool (amprites) valitakse tavaliselt kümme korda väiksem kui aku mahutavuse arvväärtus (ampertundides).
Häälestamiseks on kõige parem voolu stabilisaatori ahel eraldi kokku panna. LED-i ja takisti R1 katoodi ühenduspunkti ühendage aku koormuse asemel ampermeeter voolutugevuseks 2 ... 5 A. Valides takisti R1, seadke ampermeetri abil arvutatud laadimisvool.
Relee K1 - pilliroo lüliti RES64, pass RS4.569.724. HL2 lamp tarbib umbes 1A voolu.
KT829 transistorit saab kasutada mis tahes täheindeksiga. Need transistorid on komposiit ja neil on suur vooluvõimendus 750. Seda tuleks asendamise korral arvestada.
Autori versioonis on DA1 kiip paigaldatud tavalisele ribilisele radiaatorile, mille mõõtmed on 40x50x30 mm. Takisti R1 koosneb kahest järjestikku ühendatud 12W traattakistist.
Skeem:
LED-TASKULAMPI REMONT
Osade reitingud (C, D, R)C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D – KD105A (lubatav pinge 400 V piirvool 300 mA.)
Pakub:
laadimisvool = 65 - 70mA.
pinge = 3,6 V.
LED Treiber PR4401 SOT23
Siit näete, milleni katse tulemused viisid.
Teie tähelepanu pakutud skeemi kasutati LED-taskulambi toiteks, mobiiltelefoni laadimiseks kahest metallhüdriitpatareist, mikrokontrolleri seadme loomisel raadiomikrofon. Igal juhul oli vooluringi töö laitmatu. Nimekirja, kus saate MAX1674 kasutada, võib jätkata pikka aega.
Lihtsaim viis LED-i kaudu enam-vähem stabiilse voolu saamiseks on ühendada see takisti kaudu reguleerimata toiteahelaga. Pidage meeles, et toitepinge peab olema vähemalt kaks korda suurem kui LED-i tööpinge. LED-i läbiv vool arvutatakse järgmise valemi abil:
I led \u003d (Umax. toide - U töödiood) : R1
See skeem on äärmiselt lihtne ja paljudel juhtudel õigustatud, kuid seda tuleks kasutada seal, kus pole vaja elektrit säästa ja töökindlusele pole kõrgeid nõudeid.
Stabiilsemad ahelad - põhinevad lineaarsetel stabilisaatoritel:
Stabilisaatoritena on parem valida reguleeritav või fikseeritud pinge, kuid see peaks olema võimalikult lähedane LED-i või järjestikku ühendatud LED-ide jada pingele.
Stabilisaatorid nagu LM 317 sobivad väga hästi.
Saksakeelne tekst:
iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der Neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lif auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. Deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, ka habe ich den 100nF-Condensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:
Allikad:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
LED-ribasid kasutatakse nüüd igal pool ja vahel satuvad kätte ka selliste ribade tükid, kohati läbi põlenud LED-ribad. Ja terveid, töötavaid LED-e on palju ja kahju on sellist headust ära visata, tahaks neid kuskil kasutada. Samuti on erinevat tüüpi patareisid. Eelkõige käsitleme "surnud" Ni-Cd (nikkel-kaadmium) aku elemente. Kogu sellest prügist saab ehitada soliidse kodumaise laterna, suure tõenäosusega parema kui tehase oma.
LED-riba, kuidas kontrollida
Reeglina on LED-ribade nimipinge 12 volti ja need koosnevad paljudest sõltumatutest segmentidest, mis on paralleelselt ühendatud riba moodustamiseks. See tähendab, et kui mõni element ebaõnnestub, kaotab oma funktsionaalsuse ainult vastav element, ülejäänud LED-riba segmendid töötavad edasi.
Tegelikult peate lihtsalt rakendama 12-voldise toitepinge spetsiaalsetele kontaktpunktidele, mis on igal lindil. Sel juhul läheb pinge kõikidesse lindi segmentidesse ja saab selgeks, kus on mittetöötavad sektsioonid.
Iga segment koosneb 3 LED-ist ja järjestikku ühendatud voolu piiravast takistist. Kui jagate 12 volti 3-ga (LED-de arv), saate 4 volti LED-i kohta. See on ühe LED-i toitepinge - 4 volti. Rõhutan, kuna takisti piirab kogu vooluringi, piisab dioodi jaoks pingest 3,5 volti. Teades seda pinget, saame lindil olevaid LED-e eraldi testida. Seda saab teha, puudutades LED-i juhtmeid sondidega, mis on ühendatud 3,5-voldise toiteallikaga.
Nendel eesmärkidel saate kasutada laboratooriumi, reguleeritud toiteallikat või mobiiltelefoni laadijat. Laadijat ei soovitata otse LED-iga ühendada, kuna selle pinge on ca 5 volti ja teoreetiliselt võib LED suurest voolust läbi põleda. Selle vältimiseks peate laadija ühendama läbi 100-oomise takisti, seega piirame voolu.
Tegin endale sellise lihtsa aparaadi - mobiilist laadimine pistiku asemel krokodillidega. See on väga mugav ilma akuta mobiiltelefonide sisselülitamiseks, "konna" asemel akude laadimiseks ja muuks. Sobib ka LED-ide testimiseks.
LED-i puhul on oluline pinge polaarsus, kui ajad plussi miinusega segi, siis diood ei sütti. See pole probleem, iga LED-i polaarsus on tavaliselt lindile märgitud, kui ei, siis tuleb seda ja teist proovida. Segaste plusside või miinuste tõttu diood ei halvene.
LED lamp
Taskulambi jaoks on vaja teha valgust kiirgav seade, lamp. Tegelikult peate lindilt LED-id lahti võtma ja oma maitse ja värvi, koguse, heleduse ja toitepinge järgi rühmitama.
Lindilt eemaldamiseks kasutasin utiliidi nuga, lõigates LED-id ettevaatlikult otse lindi juhtivate juhtmete tükkidega maha. Proovisin jootma, kuid miski, mida tegin halvasti, õnnestus. Olles korjanud 30-40 tükki, jäin seisma, taskulambi ja muu käsitöö jaoks enam kui piisav.
Ühendage LED-id lihtsa reegli järgi: 4 volti 1 või mitme dioodi kohta paralleelselt. See tähendab, et kui sõlme toidetakse kuni 5-voldist allikast, siis olenemata sellest, kui palju LED-e on, tuleb need joota paralleelselt. Kui plaanite komplekti toita 12 voltist, peate rühmitama 3 järjestikust segmenti, millest igaühes on võrdne arv dioode. Siin on näide komplektist, mille jootsin 24 LED-ist, jagades need kolmeks järjestikuseks 8 tükist osaks. Selle pinge on 12 volti.
Kõik selle elemendi kolm sektsiooni on mõeldud umbes 4-voldise pinge jaoks. Sektsioonid on ühendatud järjestikku, nii et kogu koost saab toite 12 voltiga.
Keegi kirjutab, et LED-e ei tohiks paralleelselt ühendada ilma individuaalse piirava takistita. Võib-olla on see õige, aga ma ei keskendu sellistele pisiasjadele. Pika kasutusea jaoks on minu arvates olulisem valida kogu elemendile voolu piirav takisti ja see tuleks valida mitte voolu mõõtmise, vaid töötavate LED-ide kütmiseks katsudes. Aga sellest pikemalt hiljem.
Otsustasin teha kasutatud kruvikeeraja patareist taskulambi, mis töötab 3 nikkel-kaadmiumelemendiga. Iga elemendi pinge on 1,2 volti, seetõttu annavad 3 järjestikku ühendatud elementi 3,6 volti. Keskendume sellele pingele.
Ühendades 3 akuelementi 8 paralleeldioodiga, mõõtsin voolu - umbes 180 milliamprit. Otsustati teha 8 LED-ist valgust kiirgav element, nii nagu see sobib edukalt halogeenkohtlambist helkurisse.
Aluseks võtsin u 1cmX1cm fooliumklaasi tüki, sinna mahub kahes reas 8 LED-i. Lõikasin fooliumist 2 eraldusriba - keskmiseks kontaktiks saab "-", kaheks äärmuslikuks "+".
Selliste väikeste detailide jootmiseks on minu 15-vatine jootekolb liiga palju, õigemini liiga suur nõel. Otsiku SMD komponentide jootmiseks saad teha 2,5mm elektrijuhtme jupist. Et uus ots kerise suures augus paigal püsiks, võid traadi pooleks painutada või lisada suurde auku täiendavaid traadijuppe.
Alus on tinatatud kampoli jootmisega ja LED-id joodetud polaarsusega. Katoodid ("-") on joodetud keskmisele ribale ja anoodid ("+") äärmistele. Ühendusjuhtmed on joodetud, äärmised ribad on ühendatud hüppajaga.
Peate kontrollima joodetud konstruktsiooni, ühendades selle 3,5-4-voldise allikaga või takisti kaudu telefoni laadijaga. Ärge unustage kaasamise polaarsust. Jääb üle mõelda taskulambi reflektor, võtsin halogeenlambist helkuri. Valguselement tuleb helkurisse kindlalt kinnitada, näiteks liimiga.
Kahjuks ei suuda foto kokkupandud konstruktsiooni sära heledust edasi anda, ütlen endamisi: see ei pimesta eriti hästi!
Aku
Taskulambi toiteks otsustasin kasutada "surnud" kruvikeeraja aku laetavaid akusid. Võtsin korpusest välja kõik 10 elementi. Kruvikeeraja töötas sellel akul 5-10 minutit ja istus maha, minu versiooni järgi võivad selle aku elemendid taskulambi töötamiseks hästi sobida. Taskulamp vajab ju palju väiksemaid voolusid kui kruvikeerajal.
Haakisin kohe kolm elementi ühisest kimbust lahti, need annavad lihtsalt 3,6 volti pinget.
Mõõtsin iga elemendi pinget eraldi - kõik olid umbes 1,1 V, ainult üks näitas 0. Ilmselt on see vigane pank, see on prügikastis. Ülejäänu ikka töötab. Minu LED-komplekti jaoks piisab kolmest purgist.
Olles Internetti uurinud, tõin enda jaoks välja olulise teabe nikkel-kaadmiumakude kohta: iga elemendi nimipinge on 1,2 volti, panka tuleks laadida 1,4 volti pingeni (pinge pangal ilma koormuseta), see tuleks tühjendada vähemalt 0,9 volti - kui mitu elementi on koostatud järjestikku, siis mitte vähem kui 1 volt elemendi kohta. Võite laadida kümnendiku võimsusest vooluga (minu puhul 1,2A / h = 0,12A), kuid tegelikult võib see olla suur (kruvikeerajat laetakse mitte rohkem kui tund, mis tähendab, et laadimisvoolud on vähemalt 1,2A). Treeningu/taastumise jaoks on kasulik aku mõne koormuse juures 1 V peale tühjendada ja uuesti laadida, nii mitu korda. Samal ajal hinnake taskulambi ligikaudset tööaega.
Nii et kolme järjestikku ühendatud elemendi puhul on parameetrid järgmised: laadimispinge 1,4X3=4,2 volti, nimipinge 1,2X3=3,6 volti, laadimisvool – mis annab minu toodetud stabilisaatoriga mobiililaadija.
Ainus ebaselge hetk: kuidas mõõta tühjenenud akude minimaalset pinget. Enne minu lambi ühendamist oli kolmel elemendil pinge 3,5 volti, ühendamisel - 2,8 volti, pinge taastub uuesti lahtiühendamisel kiiresti 3,5 volti. Otsustasin nii: koormuse korral ei tohiks pinge langeda alla 2,7 volti (0,9 V elemendi kohta), ilma koormuseta on soovitav, et pinge oleks 3 volti (1 V elemendi kohta). Tühjenemine võtab aga kaua aega, mida kauem tühjendad, seda stabiilsem on pinge, see lakkab põlevatele LED-idele kiiresti langemast!
Tühjendasin oma juba tühjaks saanud akusid mitu tundi, mõnikord lülitasin lambi mitmeks minutiks välja. Tulemuseks oli ühendatud lambiga 2,71 V ja koormuseta 3,45 V, edasi tühjendada ei julgenud. Märgin, et LED-id jätkasid säramist, kuigi hämaralt.
Nikkel-kaadmium akude laadija
Nüüd tuleks taskulambi jaoks laadija ehitada. Peamine nõue on, et väljundpinge ei tohiks ületada 4,2 V.
Kui kavatsete laadijat toita mis tahes allikast, mille pinge on üle 6 volti, on asjakohane KR142EN12A lihtne vooluahel, see on reguleeritud, stabiliseeritud võimsuse jaoks väga levinud mikroskeem. LM317 välismaa analoog. Siin on selle kiibi laadija skeem:
Kuid see skeem ei sobinud minu ideega - mitmekülgsus ja maksimaalne mugavus laadimiseks. Lõppude lõpuks peate selle seadme jaoks valmistama alaldiga trafo või kasutama valmis toiteallikat. Otsustasin teha võimalikuks akude laadimise mobiiltelefoni laadijast ja arvuti USB pesast. Rakendamiseks on vaja keerulisemat skeemi:
Selle skeemi väljatransistori saab võtta vigaselt emaplaadilt ja muudelt arvuti välisseadmetelt, vana videokaardi küljest lõikasin ära. Selliseid transistore on emaplaadil protsessori läheduses ja mitte ainult. Et oma valikus kindel olla, tuleb otsingusse ajada transistori number ja veenduda andmelehtedelt, et tegemist on N-kanaliga väljatransistoriga.
Zeneri dioodiks võtsin TL431 kiibi, seda leidub peaaegu igas mobiiltelefoni laadijas või muudes lülitustoiteallikates. Selle mikrolülituse väljundid tuleb ühendada nagu joonisel:
Panin skeemi kokku tekstiliiditükile, andsin ühendamiseks kohe USB pesa. Lisaks vooluringile jootsin pistikupesa lähedale ühe LED-i, mis näitab laadimist (et pinge antakse USB-porti).
Paar selgitust diagrammi kohta Kuna laadimisahel on kogu aeg akuga ühendatud, on VD2 diood vajalik selleks, et aku ei tühjeneks läbi stabilisaatori elementide. Valides R4, peate näidatud kontrollpunktis saavutama pinge 4,4 V, peate seda mõõtma lahtiühendatud akuga, 0,2 volti on tühjendamise varu. Ja üldiselt ei ületa 4,4 V kolme akupurgi soovitatavat pinget.
Laadijaahelat saab oluliselt lihtsustada, kuid seda tuleb laadida vaid 5 V allikast (arvuti USB-port vastab sellele nõudele), kui telefoni laadija toodab kõrgemat pinget, ei saa seda kasutada. Lihtsustatud skeemi järgi saab teoreetiliselt akusid laadida, kuid praktikas laetakse akusid nii paljudes tehasetoodetes.
LED-voolu piirang
Valgusdioodide ülekuumenemise vältimiseks ja samal ajal aku voolutarbimise vähendamiseks peate valima voolu piirava takisti. Võtsin selle üles ilma igasuguste seadmeteta, hinnates kuumust puudutuse järgi ja kontrollides sära heledust silma järgi. Valik tuleb teha laetud aku pealt, tuleks leida optimaalne väärtus kütte ja heleduse vahel. Mul on 5,1 oomi takisti.
Töötunnid
Tegin mitu laadimist ja tühjenemist ja sain järgmised tulemused: laadimisaeg - 7-8 tundi, pidevalt põleva lambi korral tühjeneb aku 2,7 V-ni umbes 5 tunniga. Kui aga mõneks minutiks välja lülitada, taastub aku veidi ja võib töötada veel pool tundi ja nii mitu korda. See tähendab, et taskulamp töötab kaua, kui see kogu aeg ei sära, kuid praktikas siiski. Isegi kui kasutada seda praktiliselt ilma välja lülitamata, peaks sellest piisama paariks ööks.
Loomulikult oodati pikemat tööaega ilma katkestusteta, kuid ärge unustage, et akud võeti "surnud" kruvikeeraja akult.
korpus laterna jaoks
Saadud seade tuleb kuhugi paigutada, et teha mingi mugav ümbris.
Tahtsin panna LED-taskulambiga patareisid polüpropüleenist veetorusse, aga purgid ei mahtunud isegi 32mm torusse, kuna toru siseläbimõõt on palju väiksem. Selle tulemusel otsustasin 32 mm polüpropüleeni haakeseadistega. Võtsin 4 sidurit ja 1 pistiku, liimisin need liimiga kokku.
Kõik ühte konstruktsiooni liimides saime väga massiivse, umbes 4 cm läbimõõduga laterna.Kui kasutada mõnda muud toru, siis saab laterna suurust oluliselt vähendada.
Olles pakkinud kogu asja parema väljanägemise huvides elektrilindiga, saime selle laterna:
Järelsõna
Kokkuvõtteks tahaksin öelda paar sõna valminud ülevaate kohta. Iga arvuti USB-porti seda taskulampi laadida ei saa, kõik oleneb selle kandevõimest, 0,5 A peaks piisama. Võrdluseks võib öelda, et mõne arvutiga ühendatuna võivad mobiiltelefonid näidata laadimist, kuid tegelikult tasu pole. Ehk kui arvuti laadib telefoni, siis laeb ka taskulamp.
FET-ahelat saab kasutada 1 või 2 akuelemendi laadimiseks USB-lt, peate lihtsalt pinget vastavalt reguleerima.
LED-valgusallikad on tarbijate seas kõige populaarsemad. Eriti populaarsed on LED-valgustid. LED-käsitaskulambi saab hankida erineval viisil: osta poest või ise valmistada.
LED käeshoitav taskulamp
Paljud inimesed, kes mõistavad vähemalt natuke elektroonikat, otsustavad erinevatel põhjustel üha enam selliseid valgusteid oma kätega valmistada. Seetõttu käsitletakse selles artiklis mitmeid võimalusi, kuidas dioodiga käeshoitavat taskulampi iseseisvalt teha.
Led-lampide eelised
Siiani on üks tulusamaid tõhusaid valgusallikaid LED. See suudab väikese võimsusega luua ereda valgusvoo ja sellel on ka palju muid positiivseid tehnilisi omadusi.
Oma kätega dioodidest taskulambi valmistamine on seda väärt järgmistel põhjustel:
- üksikud LED-id ei ole kallid;
- kõiki kokkupaneku aspekte on üsna lihtne oma kätega rakendada;
- omatehtud valgustusseade võib töötada patareidega (kaks või üks);
Märge! LED-ide vähese energiatarbimise tõttu töö ajal on palju skeeme, kus seadme toiteallikana toimib ainult üks aku. Vajadusel saab selle asendada vastavate mõõtudega akuga.
- lihtsate monteerimisskeemide olemasolu.
LEDid ja nende sära
Lisaks kestab saadud lamp palju kauem kui analoogid. Sel juhul saate valida kuma mis tahes värvi (valge, kollane, roheline jne). Loomulikult on siin kõige olulisemad värvid kollane ja valge. Kuid kui teil on vaja mõnda pidustust eriliselt esile tõsta, võite kasutada ekstravagantsema säravärviga LED-e.
Kus ma saan kasutada ja lambi omadused
Väga sageli tuleb ette olukord, kus on vaja valgust, kuid pole võimalust paigaldada valgustussüsteemi ja statsionaarseid valgusteid. Sellises olukorras tuleb appi kaasaskantav lamp. LED-käsitaskulamp, mida saab valmistada ühe või mitme patareiga, leiab igapäevaelus laialdast kasutust:
- seda saab kasutada aias töötamiseks;
- valgustada kappe ja muid ruume, kus puudub valgustus;
- kasutada garaažis sõiduki kontrollimisel ülevaatusavas.
Märge! Soovi korral saate analoogselt käeshoitava taskulambiga teha lambimudeli, mida on lihtne paigaldada mis tahes pinnale. Sel juhul pole taskulamp enam kaasaskantav, vaid statsionaarne valgusallikas.
Oma kätega käeshoitava LED-taskulambi valmistamiseks peate kõigepealt meeles pidama dioodide puudusi. Tõepoolest, led-toodete laialdast kasutamist takistavad sellised puudused nagu mittelineaarne voolu-pinge karakteristik või I-V karakteristik, samuti toiteallika "ebamugava" pinge olemasolu. Sellega seoses sisaldavad kõik LED-lambid spetsiaalseid pingemuundureid, mis töötavad induktiivsest energiasalvest või trafodest. Sellega seoses peate enne sellise lambi oma kätega ise kokkupanemist valima vajaliku skeemi.
Kui kavatsete teha LED-lampidest käeshoitavat taskulampi, tuleb kindlasti mõelda selle toiteallika üle. Sellise lambi saate teha patareidel (kaks või üks).
Mõelge mitmele võimalusele dioodiga taskulambi valmistamiseks.
Skeem suurepärase ereda LED-iga DFL-OSPW5111Р
See ahel võtab toite kahest, mitte ühest akust. Seda tüüpi valgustite kokkupaneku skeem on järgmine:
Taskulambi kokkupaneku skeem
See ahel eeldab, et lamp töötab AA patareidega. Sel juhul võetakse valgusallikaks ülihele DFL-OSPW5111Р valge heledusega LED, mille heledus on 30 cd ja voolutarve 80 mA.
Akutoitel LED-lampidest oma mini-taskulambi valmistamiseks peate varuma järgmisi materjale:
- kaks akut. Piisab tavalisest "tahvelarvutist", kuid kasutada saab ka muud tüüpi akusid;
- "tasku" toiteallika jaoks;
Märge! Parim valik oleks vanale emaplaadile tehtud aku "tasku".
- ülihele diood;
Superhele diood taskulambi jaoks
- nupp, millega omatehtud lamp sisse lülitatakse;
- liim.
Selle olukorra tööriistadest vajate:
- liimipüstol;
- joote ja jootekolb.
Kui kõik materjalid ja tööriistad on kokku kogutud, saate tööle asuda:
- Kõigepealt eemaldage vana emaplaadi aku tasku. Selleks vajame jootekolbi;
Märge! Osa jootmine peaks toimuma väga ettevaatlikult, et mitte kahjustada selle käigus tasku kontakte.
- taskulambi sisselülitamise nupp tuleks joodetud tasku positiivse pooluse külge. Alles pärast seda joodetakse selle külge LED-i jalg;
- dioodi teine jalg tuleb joota miinuspooluse külge;
- tulemuseks on lihtne elektriahel. See sulgub, kui nuppu vajutatakse, mis viib valgusallika helendamiseni;
- pärast vooluringi kokkupanekut paigaldage aku ja kontrollige selle toimivust.
Valmis latern
Kui vooluahel oli õigesti kokku pandud, süttib nupu vajutamisel LED-tuli. Pärast kontrollimist saab vooluahela tugevuse suurendamiseks kontaktide elektrilist jootmist täita kuuma liimiga. Peale seda paneme ketid ümbrisesse (saab kasutada vanast taskulambist) ja kasutame oma tervise heaks.
Selle kokkupanekumeetodi eeliseks on lambi väikesed mõõtmed, mis mahuvad hõlpsalt taskusse.
Teine ehitusvõimalus
Teine võimalus omatehtud LED-taskulambi valmistamiseks on kasutada vana valgustit, millel on läbi põlenud lambipirn. Sel juhul saad seadme toita ka ühe akuga. Siin kasutatakse kokkupanekuks järgmist skeemi:
Taskulambi kokkupanemise skeem
Selle skeemi järgi kokkupanek on järgmine:
- võtame ferriitrõnga (selle saab luminofoorlambilt eemaldada) ja kerime sellele 10 keerdu traati. Traadi ristlõige peab olema 0,5-0,3 mm;
- pärast 10 pöörde kerimist teeme oksa või aasa ja keerame uuesti 10 pööret;
Pakitud ferriitrõngas
- lisaks ühendame vastavalt skeemile trafo, LED-i, aku (piisab ühest sõrmepatareist) ja transistori KT315. Sära heleduse jaoks võite panna ka kondensaatori.
Kokkupandud vooluahel
Kui diood ei paista, tuleb aku polaarsust muuta. Kui see ei aidanud, ei olnud see aku ja peate kontrollima transistori ja valgusallika õiget ühendust. Nüüd täiendame oma skeemi ülejäänud üksikasjadega. Skeem peaks nüüd välja nägema selline:
Skeem koos täiendustega
Kui vooluahelasse on lisatud kondensaator C1 ja diood VD1, hakkab diood palju heledamalt särama.
Diagrammide visualiseerimised koos täiendustega
Nüüd jääb üle vaid takisti valida. Parim on panna muutuv takisti 1,5 kOhm. Pärast seda peate leidma koha, kus LED kõige eredamalt särab. Lisaks hõlmab ühe akuga taskulambi kokkupanemine järgmisi samme:
- nüüd võtame vana lambi lahti;
- kitsast ühepoolsest klaaskiust lõikasime välja ringi, mis peaks vastama valgustusseadme toru läbimõõdule;
Märge! Toru sobiva läbimõõdu all tasub valida kõik elektriahela üksikasjad.
Paigaldatud osad
- Järgmisena määrame tasu. Pärast seda lõika noaga foolium ja tina laud. Selleks peab jootekolbil olema spetsiaalne ots. Saate selle ise valmistada, kerides tööriista otsa 1-1,5 mm laiuse traadi. Traadi ots tuleb teritada ja tinatada. See peaks välja nägema umbes selline;
Ettevalmistatud jootekolbi ots
- jootke osad ettevalmistatud plaadile. See peaks välja nägema selline:
Valmis tahvel
- pärast seda ühendame jooteplaadi originaalahelaga ja kontrollime selle toimivust.
Skeemi tervisekontroll
Pärast kontrollimist peate kõik detailid hästi jootma. Eriti oluline on LED-i korralikult jootma. Tähelepanu tasub pöörata ka ühele akule minevatele kontaktidele. Tulemus peaks olema järgmine:
Tahvel joodetud LED-iga
Nüüd jääb üle vaid kõik taskulampi sisestada. Pärast seda saab plaadi servad lakkida.
Valmis LED-taskulamp
Sellist taskulampi saab toita isegi ühest tühjenenud akust.
Montaažiskeemide sordid
LED-taskulambi oma kätega kokkupanemiseks saate kasutada mitmesuguseid skeeme ja kokkupanekuvõimalusi. Valides õige skeemi, saate isegi vilkuva valgusti teha. Sellises olukorras tuleks kasutada spetsiaalset vilkuvat LED-i. Sellised ahelad sisaldavad tavaliselt transistore ja mitut dioodi, mis on ühendatud erinevate toiteallikatega, sealhulgas patareidega.
Käsidioodlambi kokkupanekuks on võimalusi, kui saab üldse ilma akudeta hakkama. Näiteks saate sellises olukorras kasutada järgmist skeemi:
Peaaegu iga kalur, jahimees, harrastusaednik pidi üsna sageli tegelema vajadusega pimedal ajal liikuda või erinevaid töid teha. Kompaktsed taskulambid ei saa alati pimedas läbi lõigata... Tutvustame seda 100 W LED-imet, mida saab teha nende käed.
Alustuseks leidsin "emamaa prügikastides" tuhnides protsessori jahutamiseks radiaatori. Ideaalis oleks tore paigaldada LED Peltier elemendile (efektiivsemaks jahutamiseks). Seejärel läks ta kohalikku ehituspoodi ja ostis selleks vajaliku isetehtudüksikasjad.
Teel tekkis küsimus taskulambi tulevase korpuse kohta ... Polnud mõtet “ratast uuesti leiutada”, otsustasin võtta vanast 6V taskulambist valmis korpuse.
Samm 1:
Esimene asi, mida teha, on akukomplekt kokku panna.
2. samm:
Paigaldage LED ja ühendage juhtmed. Juhtmed paigaldati vastavalt videos näidatud skeemile.
3. samm: laterna korpuse ettevalmistamine
Tulenevalt asjaolust, et suure võimsusega valgusallika töötamise ajal tekib märkimisväärne kogus soojust, on vaja korpusesse lõigata ventilatsiooniavad. Suleme need tuulutusvõredega.
4. samm: testkäivitus
