Значительная часть нашей пушнины идет заграницу. Иностранный рынок очень требователен в отношении качества съемки и правки пушных шкурок, а, между тем, хорошо выхаживать их умеют далеко не все промышленники. Многие из них нередко портят шкурки неумелой съемкой и правкой, отчего терпит убытки и сам охотник и государство в целом.

Что же касается охотников-спортсменов, то принято почему-то думать, что им вообще незачем уметь обращаться с пушниной.

Это, конечно, неверно. Каждый такой охотник специально за пушным зверем не ходит, но обычно и он убивает в течение года несколько зайцев, иногда волка или лису, а подчас в глухих углах ему попадает и более ценная добыча.

Охотников-любителей очень много. И хотя каждый из них убивает сравнительно небольшое количество пушных зверей, но все вместе взятые они добывают столько пушнины, что она могла бы сыграть довольно заметную роль в нашем экспорте и дать новый приток валюты на нужды социалистического строительства СССР.

Кроме того, научившись выхаживать добываемую пушнину, охотник мог бы использовать ее натурой для своих нужд или же иметь дополнительный приработок на покупку нужных огнеприпасов.

Вот почему каждому охотнику, спортсмену и промышленнику одинаково, необходимо знать основные правила съемки шкурок и уметь надлежащим образом выхаживать пушнину.

Пушные звери в сезон промысла имеют, пока они живы, безукоризненную по качеству шкурку. Порча ее производится всегда человеком или его собакой и начинается с момента самого убоя зверя.

Конечно, в условиях охоты не всегда возможно убить его так, чтобы совершенно не испортить шкурки. Ее могут потрепать собаки, отчего на мездре появляются кровоподтеки, или выстрелом на слишком близком расстоянии в ней делаются излишние пробоины. Однако и здесь можно многого избежать при известном внимании.

Прежде всего не следует злоупотреблять крупной дробью. Например, № 2 и 1 пронизывают белку или горностая насквозь, и таким образом одна дробинка делает сразу две и притом излишне больших пробоины в шкурке. То же бывает и с зайцем, если его стрелять дробью № 0 или еще более крупной.

Поэтому для каждого зверя надо выбирать дробь наиболее соответствующую его величине и, например, для всех мелких зверьков пользоваться нумерами не крупнее четвертого.

Очень портит всякую шкурку замазанный кровью волос. Чтобы избежать этого, необходимо иметь при себе на охоте небольшой пакетик муки или сухих отрубей для присыпки кровоточащих ранок и укладывать в сумку добытых зверьков так, чтобы они не мялись и не пачкали друг друга.

Съемку шкурки следует производить как можно скорее и во всяком случае не позднее ближайшего вечера. Процесс разложения начинается вскоре после остывания убитого зверя, и если держать тушку с неснятой шкуркой в тепле продолжительное время, то волос начнет лезть.

Различаются три способа съемки шкурок: чулком с головы, чулком с огузка и съемка пластом.

Съемку чулком с головы применяют к горностаю, ласке и колонку.

Чулком с огузка снимается белка, бурундук, волк, выдра, рысь, лисица, россомаха, заяц, куница, соболь, кидус, норка, песец, хорь белый и хорь черный.

Пластом снимаются лось, олень, козел, медведь, барсук, суслик, хомяк, водяная крыса и крот.

Съемка чулком с головы. Удаляют без разреза век глазные яблоки и спускают кровь, держа животное вниз головой. Ножом делают разрез в пасти зверя у соединения губ с деснами, нос обрезают по хрящам и обязательно оставляют при шкурке. Далее шкурку осторожно заворачивают на голову и снимают уши с хрящей. Сняв шкурку с головы, зверька подвешивают за голову и осторожно, без применения ножа, снимают шкурку с туловища. Передние ноги снимаются также чулком, без надрезов, до самых коготков, которые надо оставить при шкурке. Дойдя до заднего прохода, перерезать кишку у самого основания, стараясь не испачкать шкурку калом. Хвост и задние ноги также снимаютсячулком, при чем коготки ног остаются при шкурке. При такой съемке хвост, освобожденный от кости, остается внутри шкурки.

В виду того, что этим способом снимаются зверьки, имеющие особенно тонкую и нежную мездру, необходимо работу производить очень тщательно и не торопясь.

Съемка трубкой с огузка производится несколько иначе. Разрез делается от пятки задней ноги по внутренней стороне ляжки через отверстие заднего прохода до другой пятки. Хвост разрезается вдоль с нижней стороны. Стянув кожу с задних ног, зверя подвешивают вниз головой и стягивают шкурку с туловища. С передних ног шкурка снимается чулком без надрезов (у крупных животных продольный разрез лап делается после). Снимая шкурку с головы, надо следить за тем, чтобы уши были стянуты с хрящей, а веки, губы и нос остались при шкурке.

Съемка пластом производится путем разреза от подбородка вдоль по горлу и точно по середине (по „череву") до заднего прохода. Огузок разрезается так же, как и при съемке чулком с огузка. Передние лапы, в противоположность предыдущим способам съемки, разрезаются, причем разрез идет от подошвы одной лапы к другой через середину груди. Далее идет уже самое отделение шкурки от туши,- операция, по своей простоте не нуждающаяся в пояснении.

Обязательно оставление при шкурке коготков для следующих зверей: медведь, барсук, волк, выдра, горностай, ласка, колонок, рысь, россомаха, куница, соболь, кидус, лисица, норка, песец. Это делается потому, что шкурки этих зверей часто идут на горжеты (а медведя и волка - на ковры), для которых нужны целые лапки с коготками.

При съемке необходимо быть очень осторожным, чтобы не запачкать волос кровью. Это особенно важно при съемке зверей со светлым волосом, так как полная очистка их очень затруднительна. Поэтому всякое кровотечение должно быть немедленно ликвидировано засыпкой мукой или сухими отрубями.

У крупных зверей особенно важно хорошо очистить ступню от сухожилий и костей, иначе немедленно начнется загнивание, и шкурка потеряет часть своей ценности.

Снятую шкурку необходимо, прежде чем приступить к сушке, тщательно очистить от остатков мяса и произвести предварительное обезжиривание. Это необходимо делать немедленно после съемки, пока шкурка еще сыра.

Очистку следует производить очень осторожно, особенно у таких зверьков с нежной и тонкой мездрой, как горностай или заяц. Эта операция производится тупым ножом, причем шкурка растягивается на доске или болванке, чтобы не было морщин. Скоблить надо по направлению от хвоста к голове, иначе можно повредить корни волос и шкурка станет теклой.

Особенно тщательно необходимо обезжиривать лапы, голову и паха.

Ряд животных, связанных по образу жизни с водой (выдра, норка, водяная крыса), имеют чрезвычайно жирную мездру. Ее приходится обезжиривать дополнительно уже после сушки. Здесь соскабливание недопустимо, и следует эту операцию производить, натирая мездру отрубями или опилками не хвойных деревьев. Полезно к отрубям и опилкам прибавлять немного бензина.

Правка и сушка шкурок - одна нераздельная операция, так как шкурка обязательно сушится на правилке.

Только шкурку белки нет надобности сушить на правилках. Ее очищают и обезжиривают обычным способом, после чего, расправив морщины тупой деревянной палочкой, продевают в глазные отверстия прутик и вывешивают для просушки.

Таковы основные правила съемки и выхаживания пушных, шкурок.

Правилки делаются из дерева, в соответствии с величиной и формой зверя. Слишком малая по данной шкурке правилка даст неправильное ссыхание: появятся морщины, и шкурка будет вытянута неравномерно. Не следует также гнаться за слишком большой правилкой, так как насильственно растянутая шкурка будет иметь слишком редкий волос.

Делается правилка из несмолистого дерева в форме доски с закругленными краями (чтобы шкурка не имела острых сгибов). Для некоторых зверей употребляются правилки с клиньями для более равномерного растягивания шкурок. Наиболее употребительные формы правилок показаны на рис. 61 и 62.

Крупных и с жирной кожей зверей лучше растягивать не на досках, а на правилках, сделанных из кольев. Тогда воздух может высушивать шкурку более равномерно с обеих сторон.

Шкурки и шкуры, снятые пластом, растягиваются при помощи бичевок на соответствующей величины деревянной раме. Форма и способ натяжки видны из рис. 63.

Посадку шкурки на правилку следует делать постепенно, начиная с головы.

Правильно посаженная шкурка должна иметь пологие переходы, и все части ее должны быть расположены симметрично. Так например, хвост и нос должны находиться на одной прямой линии, идущей по середине черева и по середине хребта. Передние лапы должны быть расположены на одинаковом расстоянии от ребер правилки, а задние - растягиваться по сторонам правилки обязательно со стороны черева.

Если волос на огузке будет раздаваться внутрь и казаться редким, то это значит, что правилка, по крайней мере для огузка, слишком широка.

Сушку шкурок следует производить в сухом, умеренно теплом помещении с температурой 20-25° С, но не у печки. Одинаково опасна как неполная сушка, так и пересушивание. В первом случае оставшаяся сырой шкурка, снятая с правилки, теряет свою форму, смарщивается и загнивает. Во втором - кожа делается ломкой.

Шкурки, хранимые мездрой наружу, первоначально растягиваются на правилках мездрой кверху. Когда кожа слегка подсохнет, вернее, провялится, но еще не потеряет своей эластичности, ее вывертывают (с головы) и снова одевают на правилку уже волосом наружу для досушки.

Шкурки для окончательной просушки требуют различного времени: мелкие и тонкие просыхают в течение нескольких часов, крупные и жирные требуют значительно большего времени.

Иногда, несмотря на принятые предосторожности, волос все же оказывается запачканным. Чтобы его очистить, накладывают мокрую чистую тряпку и, когда кровяной сгусток отмокнет, осторожно снимают его сухой тряпкой.

Волос, запачканный жиром, очищают подогретыми древесными опилками не хвойных деревьев.

Прорезы и прорывы на шкурках следует сшивать для тогр, чтобы при хранении и перевозке они не увеличивались. Сырая шкурка сшивается (со стороны мездры) очень легко, а уже высушенную необходимо предварительно размочить так, чтобы она только отволгла, зашить и затем снова высушить на том же пяле. При сшивке надо следить, чтобы волос не был виден со стороны мездры.

Хранение пушнины производится в не сыром прохладном месте, лучше в затемненном, так как свет вредно влияет на окраску меха. При длительном хранении шкурок следует время от времени осматривать их и вытряхивать.

Самым серьезным врагом пушнины является моль, вернее, ее личинки, поедающие волос и могущие в короткий период совершенно испортить шкурку. Поэтому с молью необходима решительная борьба. Зараженные шкурки следует немедленно удалять. Нафталин несомненно предохраняет пушнину от моли, но все же лучшим способом является вынести шкурки на несколько часов на мороз 12-35 о С, который уничтожает зародышей вредителя.

Тараканы тоже могут быстро испортить пушную шкуру, выедая пятна на мездре, после чего начинает течь волос и шкурка приходит в негодность. Поэтому хранить пушнину необходимо" в закрытом ящике, куда не могли бы проникнуть тараканы.

Тем же путем следует оберегать шкурки от крыс и мышей.

Таковы основные правила съемки и выхаживания пушных шкурок.

Шкура животного, отделенная от его тушки, состоит из кожной ткани (мездры) и волосяного покрова. Невыделанные шкурки называют пушниной (пушным сырьем), выделанные шкурки являются уже мехом.

В настоящее время бобровые шкурки выделываются для изготовления преимущественно мужских изделий (воротников, шапок). Из-за своей плотности и тяжести бобровый мех в женской одежде использовался реже (в небольших изделиях и как украшение). В настоящее время современные технологии выделки позволили значительно облегчить изделия из бобрового меха, что дает возможность использовать его и в женской одежде.

Как уже говорилось выше, шерсть бобра состоит из грубых жестких волос - остевых и направляющих, и необыкновенно мягкой, шелковистой и в то же время очень густой и прочной подпуши. При выделке меха большинство грубых остевых и направляющих волос удаляется с помощью острого специального ножа или щипальной машины. Это так называемая глубокая обработка. Существует еще и высокая стрижка, когда указанные волосы просто стригутся на половину высоты. Ее используют только при выделке на мужские воротники, а также если подпушь темного цвета.

В Европе, где зимой нет необходимости кутаться в очень теплые меха, бобровый мех использовался для получения бобровой шерсти, которая шла на изготовление самых ценных, легких и лучших по качеству изделий из пуха - касторовых шляп. Вес такой шляпы составлял около 50 г, а с одной шкуры можно получить в среднем 750-900 г пуха.

Когда бобра стало меньше, а спрос на шляпы не снизился, бобровый пух стали получать со старых воротников и мелких (самых низкосортных) шкурок.

В зависимости от предназначения шкурки, размеров и конституции зверя существуют и различные способы ее первичной обработки.

Первичная обработка шкурки пушных зверей включает в себя несколько этапов, таких как:
1) съемка - отделение шкурки от тушки;
2) обезжиривание мездры;
3) расправка (обрядка) шкурки;
4) консервирование.

Ко времени начала первичной обработки шкурки тушки зверей обычно находятся в состоянии трупного окоченения или бывают заморожены. Если тушку зверя предполагается использовать на мясо, то шкурка должна быть снята не позднее 3 ч после забоя животного. В любом случае тушку зверька надо предварительно размять, разгибая и сгибая туловище и конечности, замороженную - разморозить при комнатной температуре 17-20°С. Далее следует очистить волосяной покров от прилипших комочков земли, смолы, крови, разминая, выбивая или вычесывая. Кровоточащие ранки можно присыпать крахмалом, рот и ноздри нужно заткнуть ватными тампонами или сухим мхом. Надавливая большим пальцем, удалить мочу и кал.

Для бобра допускаются два типа снятия шкурки: пластом (ковром) или трубкой (рис. 9).

При первом способе делают три разреза: первый ведут от середины нижней губы через середину груди и брюха к анальному отверстию, далее к корню хвоста и по его нижней стороне до кончика. Второй разрез делают по внутренней стороне задних лап от середины пальцев к анальному отверстию. Третий разрез проводят по внутренней поверхности передних лап к середине груди. Далее, придерживая края шкурки левой рукой и отжимая мускульную ткань тушки большим пальцем правой руки или подрезая ножом, отделяют шкуру от тушки сначала на боках к хвосту, затем на передней части туловища к голове.

Снятую шкурку без промедления, пока не подвялилась мездра, обезжиривают (мездрят) на кадкой-либо выпуклой поверхности. Правилки желательно изготавливать из мягких пород дерева. Мездру проскабливают ножом, косой или тупиком от огузка к голове. При этом удаляют прирези мяса, сухожилия и жир. Особенно тщательно обезжиривают головную часть, веки, щеки, губы.

Если после снятия шкурки жир удалить не сразу, просыхание шкурки будет идти очень медленно, и вполне возможно даже ее загнивание. При хранении такой плохо обезжиренной шкурки жир окисляется и прогоркает, что ведет к разрушению кожной ткани. Проникая глубоко в волос, жир придает им иной (неестественный) окрас, грязнит волосяной покров. В техническом отношении загрязненная жиром мездра затрудняет установление качества шкурки, так как изменяется цвет мездры, скрывая возможные ее повреждения.

В процессе скобления надо следить, чтобы не образовывались складки.

После скобления вывернутая волосяным покровом наружу шкурка откатывается в теплых опилках, предварительно смоченных бензином или спиртом. Можно откатывать и в чистых отрубях, но тогда волосяной покров нужно специально сбрызнуть спиртом или бензином. После откатки шкурки встряхивают, выколачивают. Винный спирт придает шкурке блеск, но мало эффективен для обезжиривания. В заключение шкурку протирают сухой чистой ветошью. После этого зашивают дыры и порезы мездры так, чтобы края смыкались при стягивании нитки швом «через край» или «елочкой». Затем шкуры расправляют, придают им стандартную форму, ликвидируют складки мездры, чтобы последующее консервирование шло быстро и равномерно, при этом шкуркам придается форма прямоугольников с соотношением длины сторон 1:2, 1:3. Шкурки расправляют на щитах, закрепляя гвоздиками.

Для снятия шкурки трубкой делают разрез шкурки от среднего пальца одной задней лапы, затем по внутренней ее части к анальному отверстию и от него к среднему пальцу другой лапы. Хвост разрезают от его корня до кончика по нижней стороне.

Начинают снятие с отделения шкуры от задних конечностей и хвоста. Сначала отделяют от кожи корень хвоста. После этого тушку подвешивают в разноге, что облегчает дальнейшую работу. Затем, оттягивая края шкурки вниз левой рукой и подрезая пленки, отделяют шкурку от тушки до лопаток. Освобождают передние лапы, стягивая шкуру с предплечьев и кистей лап до последних фаланг, где подрезают сухожилия, оставляя когти на шкуре.

Снимая шкурку с головы, по возможности полнее стягивают ее с наружной части уха, после чего подрезают ушной хрящ у основания. В заключение стягивают шкуру с морды, где подрезают губы на границе с деснами, перерезают носовой хрящ.

Обезжиривание мездры шкурки, снятой трубкой, выполняют на конусообразной болванке. Шкурку расправляют мехом внутрь, оттягивают на себя огузочный край, срезают жир вместе с пленками в направлении от огузка к голове. Обезжиривание в обратном направлении ведет к подрезанию корней волос и выпадению их (к «сквозняку»), что обесценивает шкурку. Особенно это касается шкурки бобра с темной пигментированной мездрой, у которой корни волос сидят глубоко. В этом случае целесообразно применять тупой нож, который жир не срезает, а выдавливает из подкожной клетчатки. После обезжиривания мездры удаляют хрящи из ушей, срезают мышцы губ и сухожилия в лапах. В заключение протирают мездру сухой ветошью, зашивают разрывы и дыры и правят на раздвижных вильчатых или клиновидных правилках.

Чтобы шкурка могла храниться до выделки, применяют очень простой и надежный способ консервирования - высушивание. Такой способ называется пресно-сухим.

Известно, что снижение влажности кожной ткани до 25-30% задерживает идущие в ней автолитические процессы, а при влажности в 10-15% прекращается развитие плесневых грибков. Главное для быстрой и равномерной сушки - это относительная влажность воздуха 40-60% и температура воздуха 22-25°С. При более низкой температуре высыхание затягивается, возможны подопревание и образование плесени, выпадение волосяного покрова. Сушка шкурок при высокой температуре у открытого огня или печных труб вызывает сваривание белков, отчего мездра становится грубой.

При кислотно-солевом способе консервирования шкурок лучше сохраняются товарные качества, облегчаются первичная обработка и последующая выделка. Для этого используется смесь, состоящая из 85% поваренной соли, 8% алюминиевых квасцов, 7% хлористого аммония. В полевых условиях охотники просто натирают мездру солью среднего помола и укладывают стопками на 5 дней в ящики или бумажные мешки.

Дома шкурки лучше не хранить во избежание их порчи от моли, кожееда и грызунов. Во влажном помещении шкурки могут заплесневеть. В крайнем случае их необходимо обработать 1%-ным раствором хлорофоса и держать в сухом прохладном помещении в марлевом мешке. Нельзя хранить шкурки и на свету, так как от света они выцветают.

В нашей стране промысел бобра официально разрешен с 1963 г. Согласно временным техническим условиям (ВТУ) сырые шкурки бобра правятся трубкой и подразделяются на 4 размера по площади. Выделяются размеры:
1) особо крупный - свыше 4000 см2;
2) крупный - 3000-4000 см2;
3) средний - 2000-3000 см2;
4) мелкий - менее 2000 см2.

При оценке шкурки особо крупного размера первого сорта принимаются с зачетом 125%, соответственно крупные - 100%, средние - 75%, мелкие - 50%. В США и Канаде издавна заготавливают шкурки этого животного. Там шкурки правятся пластом с разрезом по чреву. При этом им придают почти круглую форму. Ширина шкурки меньше длины примерно на 5-10 см. Размер шкурки определяется путем сложения двух величин: длины, полученной измерением от кончика носа до основания хвоста, и ширины, измеренной посередине шкурки. При этом размер выражается в линейных единицах - дюймах. Шкурки при оценке подразделяются на 7 размеров:
1) особо крупные - более 65 дюймов;
2) очень крупные - 60-65 дюймов;
3) крупные - 55-60 дюймов;
4) выше среднего - 50-55 дюймов;
5) средние - 45-50 дюймов;
6) мелкие - 40-45 дюймов;
7) особо мелкие - менее 40 дюймов.

Для определения площади шкурки длину (от междуглазья до корня хвоста) умножали на ширину, измеренную на середине длины. Более точные результаты получаются, когда длину умножают на ширину, измеренную по линии, проходящей на 2-3 см ниже нижнего края отверстий, образованных удалением передних лап при съемке шкурки. При выделке шкурки бобра дают усадку примерно 16-21%, причем площадь более крупных шкурок изменяется в меньшей степени.

Более половины всех шкурок, добываемых в России и Белоруссии, составляют шкурки площадью от 3500 до 5500 см2. Это шкурки животных двухлетнего возраста и старше. Сеголетки, родившиеся в мае-июне, к промысловому периоду достигают 6-месячного возраста и имеют шкурку площадью чуть более 2000 см2. У большинства годовалых (18-22 месяца) площадь шкурок достигает 3000 см2. Отсюда шкурки сеголетков, как правило, по площади относятся к среднему, а иногда к крупному размерам. В США же большие шкурки имеют чуть более 30% от всего объема добычи. Такую разницу можно в какой-то мере объяснить запретом на бобровую охоту в России, в результате чего выросла численность взрослых особей в популяциях. 43% заготовленных в США и Канаде шкурок составляет площадь 2500-3000 см2, возможно, из-за большей плодовитости самок канадского бобра и добычи бобровых шкурок в промышленных масштабах. Наличие в популяции большого числа взрослых особей при ограниченности пригодных для обитания мест является тревожным сигналом и может вести к снижению привлечения части самок и снижению плодовитости популяции. Шкурки сеголетков и годовиков заметно отличаются от шкурок взрослых животных как по площади, так и по состоянию мездры и волосяного покрова. О показателях качества меха мы говорили выше.

Немаловажную роль при определении товарных качеств шкурки и ее выделки играют параметры мездры. Установлено, что у сырья (шкурок) мелкого и среднего размеров мездра тоньше, чем у крупного и особо крупного.

По толщине мездры шкурку можно разделить на три зоны. Наиболее толстая (более 1 мм) мездра в области лба, шеи, загривка, хребта, огузка и хвоста. Толщина ее увеличивается к голове и к хвосту. Менее толстая мездра (от 0,6 до 1,0 мм) в зоне боков дужки бедер. В области чрева, паха мездра тоньше 0,6 мм.

Кожная ткань на спинной стороне значительно прочнее, чем на брюшной и боках. Степень прочности мездры зависит не только от толщины, но и от ее микроструктуры и направления хода основной массы пучков коллагеновых волокон дермы в шкуре. У речного бобра, как и у многих видов животных, основная масса пучков коллагеновых волокон расположена вдоль тела. Летние и зимние шкурки по прочности мездры отличаются незначительно. Прочность на разрыв кожной ткани на спине выше, чем на брюхе. Даже зная эти особенности строения мездры, при выделке шкурки трудно уберечься от ее повреждения, каждый шов на шкурке снижает ее качество, а значит, и оценку.

В группу А допускаются шкурки с оценкой 12 баллов, группу Б - до 20 баллов, В - до 30 баллов, Г - свыше 30 балов. Соответственно, зачет на головку - 100, 80, 55, 40%. Каждый шов в зависимости от длины оценивают по-разному: долевой шов до 0,25 длины шкурки - 2 балла, от 0,25 до 0,50 - 4 балла, от 0,50 до 0,75 - 7 баллов, от 0,75 до однократной - 12 баллов. Дефектирование за поперечные швы более строгое: до 0,25 ширины - 3 балла, от 0,25 до 0,50 - 6 баллов, от 0,50 до 0,75 - 10 баллов, от 0,75 до однократной - 15 баллов.

При подсчете баллов учитывают и те швы, которые образовались от вычинки дыр естественного происхождения (глаз, ушей). Эти швы, как правило, составляют на шкурке крупного размера 0,25 ее длины и оцениваются каждый 2 баллами, на шкурках мелкого размера более 0,25 - 4 баллами. Если шкурки сняты со взрослых самок с хорошо развитыми сосками, последние при мездрении удаляются, и на их месте появляются дыры, которые даже после вычинки отрицательно сказываются на общем зачете.

С 1 января 1983 г. введен в действие прейскурант, согласно которому все шкурки независимо от окраса делят на 5 размерных классов:
1) класс А - особо крупная первосортная шкурка (площадью свыше 5000 см2);
2) класс Б - особо крупная (4000-5000 см2);
3) класс В - крупная (3000-4000 см2);
4) класс Г - средняя (2000-3000 см2);
5) класс Д - мелкая (1300-2000 см2).

Кроме того, шкурки оценивают по дефектам. Выделяют нормальные шкурки и три группы пороков. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для третьей группы, а также шкурки площадью меньше 1300 см2, оплачиваются не выше 25% крупных шкурок. Шкурки пушнины зимней добычи делят на первый сорт - светлая мездра, спелые, полноволосые; второй сорт - менее высокий волос, несколько недоспелые, с оттенком синевы и слегка утолщенной кожей, т. е. находящиеся в конце линьки; третий сорт - полуволосые, с менее густым и не совсем отросшим волосом, синей утолщенной кожей.

Несколько перезрелые шкурки (позднезимние и ранневесенние) с первыми признаками линьки (утолщенной мездрой, тускнеющим и редеющим волосом) относят к дефектным со скидкой 10-15% от цены первого сорта. Летние (тонкие) шкурки (у них грубая редкая ость, мало пуха, грубая кожа), раннеосенние (с низким слегка развивающимся новым волосом, синей мездрой), а также весенние и поздневесенние шкурки в стадии активной линьки с тусклым и тертым волосом не принимаются (они нестандартные).

Довольно часто при приготовлении тех или иных блюд хозяйке необходимы помидоры. В них содержится большое количество витаминов и других полезных веществ, а сами по себе они имеют приятный вкус и аромат.

Обычно во время приготовления требуется очистить помидор от кожицы. Иначе под действием высоких температур она скатывается и остается очень жесткой, что может значительно испортить внешний вид и вкус блюда. Есть несколько проверенных методов того, как снять шкурку с помидора. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Все зависит от того, какое блюдо вы готовите. Суп или томатный бульон, томаты, запеченные в духовке или жареные на сковороде, а может, овощное ассорти, приготовленное на костре?

Способ первый: использование кипятка

Многие опытные хозяйки знают, как очистить помидоры от шкурки при помощи горячей воды. Этот способ является самым популярным и распространенным. Остановимся на его рассмотрении подробнее.

Вам понадобится большая миска или кастрюля, кипящая вода и сами помидоры. Предварительно надрежьте каждый овощ в самом верху ножом крест-накрест. После этого поместите продукт в кастрюлю и залейте горячей водой. Необходимо учитывать зрелость томатов. Если они очень спелые, то им потребуется полминуты, чтоб шкурка сама начала отходить. Если же продукт не дозрел, то подержите его в воде не менее шестидесяти секунд. Очень важно в этом случае не передержать овощи, иначе они просто начнут готовиться.

Достаньте помидоры и поместите их в холодную воду. Теперь при помощи тонкого ножа подхватите конец шкурки и потяните за него. Вы увидите, как кожица сама отделяется от томата.

Способ второй: бланширование

Наверняка всем известно, как бланшировать овощи перед заморозкой. А знаете ли вы, что подобным образом можно очень легко очистить томаты? Итак, как отделить шкурку от помидора при помощи бланширования?

Промойте овощи и закипятите воду. Опустите томаты в кипяток по очереди на двадцать секунд. Как только вы увидите, что кожица треснула, немедленно доставайте продукт из воды. Поместите помидоры в холодную жидкость и аккуратно очистите от кожуры.

Способ третий: использование микроволновки

В наше время практически в каждом доме есть такая техника, как микроволновая печь. Она не только может помочь вам разогреть или разморозить продукты, но и очистить томаты от кожуры. в микроволновке?

Положите томаты на блюдо с ровным дном и сделайте несколько надрезов на их верхушках. Поставьте овощи в и включите режим подогрева на 30 секунд. За это время под воздействием микроволн шкурка нагреется и начнет сама отходить от мякоти. Вам останется лишь аккуратно ее снять.

Вариант четвертый

Некоторые хозяйки выбирают довольно непростой способ того, как снять шкурку с помидора. Они просто делают крестовые надрезы на овощах и пытаются очистить их, отодрав кожицу от мякоти. Этот способ является непростым, однако имеет право на существование.

Способ пятый: запекание

Если вы готовите томаты, запекая их полностью, можно их предварительно не очищать. Рекомендуется добавить к помидорам соль и любимые специи. Положите овощи на форму для запекания и поместите ее в духовой шкаф. После тепловой обработки шкурка станет сморщенной и сама начнет отделяться. Очистить овощ можно будет уже непосредственно перед употреблением. Данный способ максимально сохранит вкус продукта и сок в нем, а также все полезные свойства.

Помидоры, приготовленные на огне, предварительно лучше не очищать. В этом случае их кожура покрывается черной корочкой и с легкостью отходит самостоятельно. Овощ, приготовленный подобным способом, лучше подать в исходном виде, а перед употреблением уже очистить его от кожуры.

Убираем семена

Как снять шкурку с помидора, вы наверняка уже поняли. Но иногда рецепт требует очистки овоща от семян. Для того чтобы максимально правильно провести эту манипуляцию, необходимо разрезать очищенные томаты пополам, а каждую половину - еще на три части.

После этого при помощи острого ножа снимите семена с мякоти и аккуратно сполосните томаты.

Намного приятнее употреблять в пищу помидоры без шкурки (маринованные или тушеные, свежие или отварные). Кожица томата плохо усваивается человеческим организмом и практически не переваривается. Она также портит внешний вид блюда, делая его менее аппетитным. Именно поэтому во многих рецептах рекомендуют ее удалять.

Семена также не несут в себе особой пользы для организма. Именно поэтому, для того чтобы получить все самое лучшее от этого продукта, необходимо тщательным образом очистить помидоры полностью, оставив лишь мякоть. Готовьте с удовольствием и выбирайте подходящие вам способы очистки этого овоща. Приятного аппетита!

Однако, что делать, нужно и запачкаться и мясо разделить. Нынешний охотник что, как правило, делает - порубят топором тушу на куски вместе со шкурой, вот тебе и разделка.

Кабана и лося горе-охотнички в основном нынче так и разделывают, особенно зимой. Однако, это все не очень хорошо, да и шкура трофей весьма немаловажный, так как в основном за ней-то и охотятся многие охотники. И тут уж хочешь - не хочешь, а скиннером становиться приходится. Любишь кататься, как говорят, придется и без саночек тушу на базу переть , или, все-таки, снять шкуру и разделать на куски тушу на месте.

Нет, можно, конечно эту работу взвалить и на домашних, мотивируя тем, что я, мол, добыл зверя, а уж что вы там с ним делать будете - то ваша забота. Но транспортировать домой целую тушу иногда затруднительно владельцам легковушек, да и в городской квартирке особенно с разделкой туши не повозишься.

Так что приходится или в гараже этим заниматься, или на базе. А там уж как получится - нужно именно мясо, - шкуру снимаем как придется, а если нужна и шкура в том числе, то все равно - или женился хорошо, или сам шкуру и снимай. Да и что такое хорошо, а что такое плохо у всех критерий разный.

Кто побогаче - может доверить это дело егерям за определенные деньги , а если на охоту сам ходишь, да и лишние деньги тратить не хочется - тогда снова в ситуации, что самому потрудиться придется.

Желающих поржать над теми кто не умеет снимать шкуру или только учится это делать - в Интернете полным-полно, поэтому как это делать не нужно - фотографий предостаточно. Осталось узнать как это делать правильно. "Кантри мэн маст сюрвайв" - это правда, если вы кантри-мэн. Но вот так снимать шкуру не стоит.

Съемка и обработка шкур животных для изготовления охотничьих трофеев

Вариантов съемки существует довольно много, в зависимости от вида животного и от того, что вы планируете сделать.

Хищники и грызуны

Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры «пластом». Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры «со спины». Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.

Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру «пластом», а для изготовления чучела подойдут и съемка «пластом», и «со спины», и «чулком».

Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки «чулком», как наиболее универсальный. Для съемки шкуры с дикобраза подойдет только вариант «пластом».

О съемке шкуры для изготовления трофейной головы из хищных животных будет рассказано отдельно.

Копытные

Для копытных животных основных вариантов четыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка «со спины» — для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, «пластом» — для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки — для целого чучела из крупных копытных.

Съемка шкуры «пластом»

Данный способ применяется, как правило, для съемки шкуры с крупных хищников, хотя применим и для других животных, в особенности если вы намерены изготовить из своего трофея «ковер».

Чтобы процесс съемки не отнимал много времени и сил, необходимо иметь на руках хорошо наточенный инструмент и подготовить место для работы.

Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем больше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. Уже через несколько часов после отстрела, а в летнее время или при отстреле животного во время или сразу после кормления, шкура начинает портиться. В подмышечных и паховых областях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень медленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и газы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобретает зеленый цвет. В таких местах мех почти всегда вылезает при выделке шкуры, а в некоторых случаях — еще до выделки.

Конечно, во время охоты далеко не всегда имеется возможность снимать шкуру с животного сразу после отстрела. Тем не менее необходимо помнить, что ваш трофей будет выглядеть великолепно только при условии, что на всех стадиях работы с ним вы будете стараться обработать и сохранить его, придерживаясь советов, изложенных в данной статье.

Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.

Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку — без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность — на землю (но не на мокрую или прогретую солнцем), сухую траву, доски (кроме сосновых — смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев х/б ткани, рогожу или холст.

Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть, насколько быстро вы сможете обработать трофей.

Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например, растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея неприжатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно проблематично. Мышцы животного могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются — в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и нанести травму себе.

Но даже если вы предпримите все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 1).

Таким образом, вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное количество труднодоступных для съемки мест.

Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.

Во время съемки мех животного распушается на краях разреза и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте, где это необходимо. Либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.

Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше — остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок х/б ткани или поролона.

Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же, с одной из сторон обойдите половой орган и мошонку. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.

Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается «чулком» (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.

На задних конечностях разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой — у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.

Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 3).

Если вы намерены сделать из этого животного чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 4).

На передних конечностях разрезы начинайте от середины между верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее — к середине подушки кисти.

На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного (рис. 3 и рис. 4).

После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.

Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис.5). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.

Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать оставшиеся две конечности.

В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается «чулком». Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру «чулком», подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, в который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонка и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп, если позже вы рассчитываете изготовить из черепа животного трофей.

Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.

Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум «прирезей» мяса. Но этот навык приобретается с богатым опытом качественной обработки сырья, в результате которого вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой (в идеале) и должен проходить разрез.

Пока опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

Съемка шкуры «со спины»

Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но на качестве чучела он, в конечном итоге, сказывается очень существенно.

Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.

Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5-7 см после анального отверстия.

Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке «пластом», обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.

Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, аналогично предыдущему варианту съемки.

После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осторожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.

С плеч шкуру снимите «чулком», в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.

Если у животного началось трупное окоченение или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап «чулком» затруднительна, то вполне допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру «пластом», но со стороны спины.

Съемка шкуры «чулком»

Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.

На передних лапах разрезы осуществите так же, как и при съемке «со спины», от локтя к кисти.

Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу по съемке шкуры.

При этом варианте, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края шкуры и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.

А. Салов

***

Терпя лишения и капризы природы, день за днем охотник тратит на достижения своей цели - добыть зверя. И когда труд участников коллективной охоты, многие километры лесной дороги или бесконечные часы сидения на лабазе награждены удачей, возникает вечный вопрос «Что делать?». Трофей добыт, но его нужно правильно обработать и сохранить. Если отстреленное животное не велико, и вы в ближайшие часы имеете возможность передать его специалисту-таксидермисту, то именно так и надо поступить. Когда размеры животного не позволяют его свободно транспортировать, то необходимо снять шкуру. Как правило, на коммерческих охотах присутствует специальный человек - Скинер, в его обязанности входит обработка и консервация вашего трофея. Однако качествен такой сервис только в охотхозяйствах областей, где ведется большое количество охот с участием иностранных охотников, например на Камчатке. У нас же роль скинера зачастую выполняет «профи» из егерей или сочувствующих. Результатом их работы становятся отрезанные веки, губы, разорванные уши, неправильно просоленные и в последствии облезшие участки, а так же прочие, порою невосстановимые, дефекты. Поэтому никогда не пользуйтесь услугами людей, в которых вы не уверены. Ниже мы попробуем разъяснить, как доставить трофей в сохранности, и некоторые азы первичной обработки трофея для изготовления таксидермического изделия.

1.Крупные млекопитающие: Конечно, речь пойдет о медведе, самом крупном хищнике на Урале. Специфика заключается в том, что охота на этого зверя начинается довольно рано, ещё летом, когда среднесуточная температура довольна высока. В таких условиях правильная консервация особенно важна. Сначала необходимо определится, какое изделие вы хотите видеть из добытого вами зверя. Если чучело, то в первую очередь постарайтесь снять промеры, хотя бы два указанных на рисунке (1. длина тела от кончика носа до основания хвоста, 2.от внутреннего угла глаза до кончика носа.). Если зверь не велик, то можно снять шкуру, используя схему разрезов для изготовления чучела, при этом способе основной разрез проходит по спине, над хвостом он разделяется на два разреза идущих по каудальной (задней) стороне задних лап. Также делаются два вспомогательных разреза на передних конечностях идущих от локтевого сгиба к кисти по внутренней стороне. При необходимости эти разрезы можно расширить и выше локтевого сгиба. Этот способ съемки рекомендуем для последующего изготовления чучела, но является достаточно трудоемким, особенно когда добыт крупный медведь. Поэтому можно снять шкуру пластом. Не надо разрезать гениталии зверя не две чести, делая основной разрез по средней линии живота, когда шкура снимается заведомо на чучело, для последующего изготовления ковра целостность гениталий значения не имеет.

Если в ближайшее время есть возможность доставить снятую шкуру к таксидермисту, то голову, кисти передних и ступни задних лап можно оставить не обснятыми. В холодную погоду (<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

Когда возможность быстрой доставки шкуры таксидермисту отсутствует, то требуется вынуть кисти, ступни и голову, и просолить шкуру. Здесь нужно быть особенно внимательным, если в руках вашего скинера нож Крокодила Данди, то это не сулит ничего хорошего, нужен инструмент скромнее. Ланцетовидный, острый нож, с удобной ручкой, и длинной лезвия около 12 сантиметров, можно без проблем приобрести в охотничьем магазине. Имейте такой свой, пригодится.

На кистях и ступнях разрез делается по границе мозоли, пальцы аккуратно один за другим выворачиваются и отделяются от шкуры по суставу между последней и предпоследней фалангой. Таким образом, последняя фаланга вместе с когтем остаётся на шкуре, и так все двадцать пальцев. Надо быть осторожным при этой операции, так как можно легко порезать шкуру в пазухах между пальцами.

При снятии шкуры с головы требуется обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, уши - отделять ушные хрящи от черепа нужно как можно ближе к черепу, во-вторых, надо постараться не порезать веки, они должны остаться на шкуре. В-третьих, губы - их также надо оставить на шкуре. И последнее, нос - носовой хрящ у медведя достаточно велик, для того чтобы загнить. На предложенном рисунке обозначено место отделения «мясного черепа» от шкуры, перерезая хрящ, следите, чтобы не отрезать сам нос.

После того как череп отделен, необходимо закончить обработку шкуры головы. Нужно вывернуть ушные хрящи, путем аккуратного отделения их от кожи задней стороны уха, правильно вывернутое ухо имеет одно отверстие - в хряще, на месте, где он был отделен от черепа (см. рисунок). Слизистые губ и век аккуратно надрезать и вывернуть.

После шкуру надо просолить. Для просолки подойдет соль крупного помола, не содержащая йода, количество соли должно быть достаточно большим. Так, например, на среднего медведя, длинной тела 160 см, требуется не менее семи килограммов соли. Шкуру следует расстелить мездрой кверху и просолить по всей поверхности, втирая соль в мездру. Солью наполняются пальцы и кисти, в вывернутые обратно уши также засыпается соль. Обратите внимание на края разреза, они могут подвернуться, и соль туда не попадет.

Правильно снятая, обработанная и засоленная шкура, даёт вам некоторую гарантию её сохранности. Тем не менее, старайтесь как можно быстрее передать шкуру таксидермисту, переложив заботы и ответственность за дальнейшую сохранность на него. А не ждите, пока шкура напомнит о себе неприятным запахом в гараже или на балконе.

2. Млекопитающие среднего и малого размера: Для изготовления ковра из волка, кабана, рыси, подойдет схема разрезов аналогичная схеме снятия шкуры пластом с медведя. Также сохраняются и остальные требования к обработке и консервации, описанные выше (кисти лап надо вынуть до последней фаланги, ушные хрящи вывернуть, сохранить на шкуре веки, слизистые губ вскрыть и т.д.). Схема снятия шкуры со спины на чучело несколько отличается. Основной разрез не соединяется с вспомогательными на задних лапах, да и сами разрезы на задних лапах гораздо меньше.

Охота на волков, кабанов и рысь, проводится в холодное время года. Поэтому голову и нижние части конечностей можно оставлять в шкуре, просто подморозив ее. Такие шкуры не надо солить. Когда на улице крепкий минус (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

Лисиц, бобров, енотовидных собак и более мелких животных так же желательно привозить таксидермисту целиком. Если же вы не имеете возможности сделать это, или сами желаете потренироваться в снятии шкур, можно лишь отметить, что для изготовления чучела, шкура с лисицы, енотовидной собаки снимается так же как с волка, а с бобров, куниц, белок через один разрез, проходящий вдоль позвоночника от основания хвоста до середины спины (см. рисунок).

3.Трофейные головы: Помимо ковров и чучел из шкур животных также изготавливаются трофейные головы, которые украшают стены охотничьих интерьеров. В современной таксидермии под понятием трофейная голова подразумевается полноценное изделие, в котором экспонируется животное от кончика носа до плечевого пояса. Отрубленные головы, упирающиеся ушами в стену - зрелище мало эстетичное. И чтобы избежать этого необходимо оставить нужное количество шкуры за головой. Схема отреза указанная на рисунке (за передними конечностями) пригодна для изготовления трофейной головы из любого вида животного. Указанные разрезы (по задней стороне шкуры с последующим раздвоением к основанию рогов) необходимы только для снятия шкуры с голов рогатых животных. С косуль, часто снимают шкуру «чулком», при такой съемке можно просто отделить голову от туши, оставив ее в шкуре. Тогда не потребуется снимать шкуру с головы, делая указанный разрез, а лишь отрезать нужное количество шкуры за головой (далее лопаток). Оставлять голову необснятой, с большим запасом шкуры, можно у лося или кабана. Главное чтобы было прохладно, а передача материала (шкуры) таксидермисту быстрой.

Птицы: Птиц, как и некрупных млекопитающих, лучше передавать таксидермисту целиком. Одной из особенностей сохранения птиц является их перьевой покров. Перья очень легко повредить. Поэтому если вы решили доставить птицу для изготовления таксидермического изделия, то не надо её как попало бросать в мешок, потом в багажник, а сверху накладывать кучу вещей. Результатом такой транспортировки будет некий комок из крови и перьев с поломанными и погнутыми крыльями и хвостом.

После того как птица вами добыта, осмотрите ее, нет ли сильных повреждений. Если нет, то лучшим способом транспортировки будет: вложить в клюв вату или туалетную бумагу, обмотать клюв, голову и шею туалетной бумагой. Подвернуть обмотанные шею и голову под крыло, под второе крыло положить несколько слоёв бумаги, крылья прижать к телу, хвост сложить, завернуть всю птицу в бумагу (например, в газету), стараясь не помять хвост и концы крыльев. Завернутую птицу можно опустить в достаточно большой, полиэтиленовый мешок, хвостом к верху. В этот же мешок, для лучшей сохранности, неплохо добавить несколько пихтовых веток, содержащиеся в них фитонциды угнетают бактерии вызывающие гниение. Хранить упакованную таким образом птицу лучше в прохладном месте. Если на улице тепло, а ваша машина стоит на солнцепеке, не надо добытую дичь держать в нагретом салоне. Упакованные и переложенные пихтой утка, рябчик или тетерев, в тенистом месте при температуре воздуха +150С могут пролежать сутки. Необходимо учитывать и степень повреждения птицы, если есть кровоточащие повреждения то их надо прикрыть, вставив в рану кусок ваты или прикрыть ее туалетной бумагой. Дичь с поврежденным брюхом хранится заведомо меньшее время. В холодное время года, добытых птиц можно замораживать, предварительно упаковав их. В любом случае как можно быстрее передавайте добытый трофей таксидермисту.

Часто охотники, находясь в угодьях, встречают хищных птиц и сов, стремятся их добыть. Помните - это очень малочисленные виды, многие из них в Красной книге. Совы и ястреба в холодное время года скапливаются около дорог и населенных пунктов в поисках мышей, крыс, голубей и галок. Это создает обманчивое впечатление о их численности. Каждый раз целясь в сову помните, что наши дети имеют реальный шанс в недалеком будущем слышать их голос только на CD- дисках а видеть на DVD.

Рыба: Из рыб изготавливаются как целые чучела, так и трофейные головы, для изготовления чучела рыбу лучше доставить таксидермисту целиком, постарайтесь при этом не повредить плавники. Для этого, спинные, боковые, грудные и анальный плавники прижмите к телу, вдоль сложенного хвостового плавника положите подкладку из толстого картона или ДВП. Оберните всю рыбу пищевой пленкой. Если нет возможности сделать это, упакуйте рыбу любым другим доступным способом, только позаботьтесь о сохранности плавников, например, рыбу можно завернуть в обычный пакет, уложив вдоль ее тела прямую палку большей длины. Если вы намерены ехать за трофеем далеко, откуда доставка целой рыбы в короткое время будет невозможна, то проконсультируйтесь с таксидермистом как лучше доставить трофей. Для изготовления головы рыбы необходим запас кожи за головой. Отрезать голову требуется по указанной линии, не повреждая плавников. Если нет возможности заморозить голову или быстро отдать таксидермисту, нужно удалить внутренности и мускулатуру со стороны среза, пищевод и жабры надо оставить. Для хранения головы четверо-пятеро суток, тщательно просолите освобожденную от внутренностей и мускулатуры часть, набейте солью рот и пустоты под жаберными крышками, после насыпьте соли в мешок и положите туда голову. Хранить, законсервированную таким образом голову, следует в самом прохладном месте из имеющихся, при первой возможности передать таксидермисту.

КАК ХРАНИТЬ ШКУРУ - ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Как бы хорошо ни снять шкуру, она при лежании может скоро испортиться, если не принять особых мер для ее хранения.

Свежеснятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно, если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому ее выделать. А при лежании парная шкура быстро портиться. Она сначала ссыхается, морщится, роговеет. Затем она начинает подпревать. Волос с нее слезает. Под конец она совсем сгнивает. Поэтому приходится что-нибудь сделать такое, чтобы шкура сохранилась без порчи.

Самое лучшее это — засолить шкуру, и такие мокро-соленые шкуры считаются самыми дорогими. Хотя для солки и нужно купить соль, зато потом выручишь больше денег за шкуру и с лихвой покроешь те деньги, что заплатил за соль.

Прежде чем солить шкуру, нужно ее хорошенько почистить. Где за скотом плохо смотрят и держат его в грязи, там часто на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чише содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду, а где ее нет, то на наклонно поставленную доску. Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно так, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал так крепко пристал, что его не сбить, то надо посыпать солью по шерсти те места на шкуре, где остался навал.

Очищенную шкуру солить надо так.

Соль берется мелкая, не бузун. На каждую шкуру берется в зимнее время от 8 фунтов на каждый пуд веса шкуры и до 12 фунтов в летнее время. На тонкую шкуру берется соли меньше, а на толстую больше, но брать меньше, чем здесь сказано, неразумно. Пожалеешь соли на копейки, а перепортишь шкуру на рубли. Поэтому на большую бычачью шкуру придется взять зимой от 14 до 16 фунтов, а летом от 20 до 25 фунтов соли; на коровью шкуру пойдет зимой 8—12 фунтов, а летом 12—15 фунтов.

Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру хорошо класть какую-нибудь подкладку, чтобы с нее могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью с внутренней стороны: полезно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней видна будет твердая соль. Если же вся ее соль впиталась, то надо еще подбавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. Затем посыпают солью голову и все толстые части тоже посыпают солью по шерсти.

Теперь складывают всю шкуру в сверток. Складывать надо по правилу. Сначала загибается внутрь четвертая часть шкуры, начиная от головы, затем загибается правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в сверток и завязывается хвостом или бечевкой.

Дней через пять сверток разбирается. Мокроте дают стечь, слегка подсаливают и свертывают снова, как в первый раз. Если все сделано по правилам, то шкура пролежит долго и не запреет.

Когда, скажем, у артели собирается много шкур, то можно солить в бунтах или штабелях.

Первую шкуру засаливают на полу в расстил, как было только что описано. Затем всю шкуру кругом загибают, так чтобы голова, лапы и полы легли внутри, а вся шкурка кругом стала похожа^ на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. Затем кладут вторую шкуру, так чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Все делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвертую, пятую и так далее, каждый раз хорошо все просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры не будут правильно разосланы.

Если шкура была* плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, то с нее прежде всего начнет сходить волос. От времени до времени надо подергивать пальцами волос. На здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается.

Подопревшая шкура не годится для кожевника.

Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой.

Мокро-соленые шкуры самые лучшие, но иногда трудно бывает достать соли, сколько нужно. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

Сушка шкур делается в теплое время года.

Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту.

Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени. Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, потому что сушка на солнце портит свежую сырую шкуру. Она от этого роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем высушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и то не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет. Много шкур перепорчено неправильной сушкой по деревням.

Нельзя сушить шкуры, разостлав их по земле, единственно правильный способ — это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был воздух. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в избе.

Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать гораздо лучшие кожи.

Во время сушки шкура на лапах и щеках морды съеживается. Чтобы этого не было, лапы и щеки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух и шкура по хребту не подопрела бы.

Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места еще не подсохли. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв ее рогожей, так чтобы только голова сохла открыто на солнце.

Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе на снегу, потому что к ним пристает много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, ее трудно выделывать. Лучше пяленые мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

При перевозке и, разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, что она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

Существует еще один вид сохранения шкур, это сухосоление. Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении.

Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно, не топтать ее, не бросать куда попало, а хранить в надежном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах на завелась моль и вообще, чтобы они не портились. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.

Начинающему фермеру процедура забоя кроликов может показаться страшной и сложной. Конечно же, операция это на самом деле малоприятная. Однако чисто технологически при этом она и достаточно простая. К тому же в том случае, если при забое фермер все сделает правильно, кролик не испытает никакой боли.

Подготовка

Отобранных животных обычно вечером переводят в другое помещение. До забоя кишечник и мочевой пузырь зверьков должны полностью очистится. Происходит это примерно за 12 часов. Поэтому утром уже можно будет приступать к процедуре забоя. Подержать кролика без воды и еды следует обязательно. Тушки у этих зверьков довольно-таки маленькие. И при разделке полные мочевой пузырь и кишечник можно легко задеть ножом. Последствия этого, конечно же, будут не слишком приятными.

Если возможности отсадить кроликов нет, нужно просто убрать воду и еду из их вольера. Однако в этом случае что пожевать животные все же могут найти (просыпанные зернышки, подстилку и т. д). Разделывать тушку впоследующем поэтому, скорее всего, будет немного сложнее.

В любом случае перед убоем выбранных животных следует внимательно осмотреть. Все зверьки, конечно же, должны быть здоровыми.

Забой кроликов в домашних условиях: основные способы

Топором, как тех же кур, кроликов не рубят. Перерезают горло этим животным только в мусульманских и иудейских странах. Связан такой способ с религиозными представлениями населения. Однако перерезание горла кролику считается процедурой негуманной. В европейских странах и в России, поэтому обычно используются механические методы забоя. При применении таких технологий животному сначала быстро и резко отключают нервную систему, а затем уже переразают горло. Поэтому в процессе забоя кролик не испытывает боли. Он не ощущает вообще ничего. Его сердце перестает биться — и все.

Собственно самих безболезненных способов забоя существует несколько:

с помощью палки;

посредством электротока;

посредством растягивания;

с помощью выстреливающего штыря и пр.

В разных странах традиционно используются и разные методики. В России кроликов чаще всего забивают с помощью палки.

Подготовка инструмента

Технология убоя с помощью такого приспособления для забоя кроликов, как палка, довольно-таки проста. Однако человек, проводящий эту процедуру, должен обладать некоторой физической силой. Женщине, к примеру, забить кролика подобным образом будет сложно. Удар должен быть резким и достаточно сильным. В противном случае животное будет страдать. А это, конечно же, крайне нежелательно.

Собственно саму палку для забоя кроликов с ледует подбирать не слишком длинную (около 40 см), но достаточно толстую. На один из концов такого инструмента следует надеть что-нибудь эластичное и не жесткое. Это может быть, к примеру, кусок шланга. Такую насадку нужно чем-нибудь закрепить (к примеру шапагатом). В противном случае в процессе убоя она может слететь. Использование насадки позволяет уменьшить страдания животного по максимуму. Ведь в данном случае удар будет довольно-таки мягким, но при этом и достаточно сильным для того, чтобы отключить зверьку нервную систему.

Помимо палки, перед убоем нужно будет приготовить еще и узкую дощечку. Этот инструмент пригодится для разделки кролика. Также понадобится пара кусков проволоки или два прочных шнурка. Дощечку еще до процедуры убоя следует куда-нибудь подвесить. Для этого ровно по ее центру нужно привязать веревку. Повесить дощечку можно, к примеру, к горизонтально расположенной ветке дерева. Располагать ее при этом следует так, чтобы разделывать тушку в последующем было удобно. То есть немного выше уровня глаз.

Также для разделки кролика понадобятся острый нож и тазик для сбора крови. Перед убоем стоит приготовить и посуду, в которую в последующем будут отложены некоторые внутренности зверька.

Как забивать кроликов палкой

Собственно сама процедура убоя при использовании подобного инструмента выглядит примерно так:

кролика берут за задние лапы;

ждут, пока животное успокоится и свободно повиснет;

наносят резкий удар по затылочной области зверька.

Всю силу в удар вкладывать не нужно. Главное, чтобы он был именно резким. Если фермер сделал все правильно, после удара животное несколько раз дернется (непроизвольное сокращение мышц) и затихнет. Если же удар будет не слишком резким, кролик не умрет. Определить то, что нужно поскорее нанести второй удар, будет несложно. Испытывая боль, зверек начнет очень сильно визжать. Конечно же, убой нужно проводить так, что подобного не случалось.



Существует и еще один способ забоя кроликов с помощью палки. Иногда на территории бывшего СССР хозяева ферм умерщвляют животных путем удара не по шее, а по носу. Эта часть тела у кролика недаром считается «слабой». Иногда эти зверьки даже просто погибают и сами, неудачно прыгнув и ударившись носом, к примеру, об опору сетки вольера. Но конечно же, чтобы использовать такой способ, следует обладать точностью удара. Нос у кроликов достаточно маленький.

Что делать после убоя

Как только оглушенное животное затихнет, ему нужно сделать надрез на горле, чтобы спустить кровь. Далее следует подвесить тушку на приготовленной дощечке за задние лапы, закрепив последние, к примеру, проволокой . Внизу следует установить тазик или какую-нибудь другую посуду для сбора крови и для внутренностей. При желании голову кролика можно сразу же удалить .

Собак, если они имеются во дворе, от места убоя и разделки следует отогнать. Давать потроха забитого зверька этим животным нельзя. Считается, что кролики могут быть переносчиками разного рода собачьих заболеваний.



Приступать к разделке тушки следует, конечно же, сразу же после забоя. Запаздывать с этой процедурой нельзя ни в коем случае. Уже через несколько минут после убоя в неразделанной тушке начинают быстро размножаться разного рода вредные микроорганизмы. А следовательно, есть ее будет небезопасно.

Как снять шкурку

Эту процедуру перед разделкой, конечно же, следует провести обязательно. Снимается шкурка с кролика очень легко — как, к примеру, чулок с ноги. Для того чтобы ее удалить, нужно сначала сделать круговые разрезы кожи на лапах под самой дощечкой и продольные по направлению вниз по внутренней стороне бедер . Далее следует стянуть шкурку к паху на обеих ногах. Здесь нужно сделать еще один разрез — от бедра к бедру мимо хвоста. Далее следует просто аккуратно стянуть шкурку с тушки по направлению к голове. Слишком сильно дергать ее в процессе удаления не нужно. Делать это стоит плавно. Шкурка будет сниматься практически без усилий.

Особую осторожность при выполнении этой процедуры следует соблюдать в районе передних лап. Если животные в хозяйстве выращиваются не только на мясо, но и для получения шкурок, последние, конечно же, в процессе стягивания желательно не рвать.

Как правильно разделать тушку

Итак, мы разобрались с тем, как снять шкуру с кролика. Процедура это, как видите, совершенно несложная. После того как шкурка будет снята, можно приступать собственно к разделке тушки. Эта операция также ничего особенно сложного собой не представляет. Набить руку по разделке тушек кроликов можно очень быстро. Производят эту процедуру в следующем порядке:

1. Разрезают брюхо кролика начиная от паха по имеющейся на нем белой линии. Слой мяса в этом месте у кролика очень тонкий. Поэтому работать ножом следует как можно осторожнее. Иначе можно повредить кишечник. Разрез следует делать вплоть до грудной клетки.

   Отсоединяют от мышечной ткани и вытаскивают наружу внутренние органы. Выполняя эту процедуру, также следует быть повнимательнее и поосторожнее. Иначе можно повредить мочевой пузырь, кишечник или желчь.

   Складывают внутренние органы на утилизацию. Съедобными у кролика являются лишь печень (считается деликатесом) и сердце. Почки и легкие можно также оставить, но лучше все же выкинуть или, к примеру, отдать кошке. Печень оставляют только в том случае, если на ней нет никаких наростов, к примеру, белого цвета, свидетельствующих о том, что животное когда-то перенесло какое-то заболевание. После того как печень будет отделена от остальных органов, из нее, конечно же, нужно будет осторожно вытащить желчь.

   Промывают тушку внутри и снаружи, а затем разрезают ее на две части.

О чем нужно знать

Использовать разделанную тушку кролика для приготовления какого-либо блюда сразу же нежелательно. Парное мясо у этих животных, к сожалению, не слишком вкусное. Для того чтобы оно стало более сочным и приятным на вкус, тушку нужно подержать в холодильнике (не в морозилке) хотя бы 12 часов. Далее ее можно разрезать на более мелкие куски и использовать по назначению.






Что делать со шкурами: выделка предварительная

Кроличий мех сегодня, к сожалению, не в моде. А поэтому большинство владельцев приусадебных хозяйств держит этих животных в основном только на мясо. Шкурки после разделки в этом случае обычно просто выкидываются или сжигаются вместе с внутренними органами. Однако на крупных фермах у хозяев имеется возможность в том числе и сдавать их в больших количествах на приемные пункты.

В этом случае шкурки после убоя кроликов, конечно же, нужно обработать. Выполняется эта процедура так:

шкурка навешивается на специальную болванку из сухого дерева;

мездра тщательно очищается от остатков жира и мяса (тупой стороной ножа);

шкурка перевешивается на специальную рамку, сбитую в виде буквы А;

низ ее закрепляется во избежание стягивания.

После такой начальной выделки шкуры обычно продаются. В дальнейшем, уже в цеху они проходят дополнительную, довольно-таки сложную технологически обработку, целью которой является смягчение мездры. Далее шкурки поставляются на предприятия легкой промышленности, специализирующиеся на пошиве, к примеру, шуб или шапок.



Когда забивать кроликов

Таким образом, мы выяснили, как собственно производится убой этих домашних животных, и как выполняется разделка тушки. Выращивают же зверьков в хозяйствах обычно до 3-4 месячного возраста. Это самое лучшее время забоя кроликов. Раньше 3 месяцев производить эту процеуру нельзя. Дело в том, что у маленьких кроликов мясо еще недозрелое и очень невкусное. Дольше 4-5 месяцев же держать животных в хозяйстве нерентабельно. К 3 мес. кролики набирают 70% веса. Далее их рост и развитие сильно замедляются. При этом кормов животные начинают потреблять очень много.

Как забивают кроликов на предприятиях: основные приспособления

Итак, в домашних условиях эту процедуру производят обычно с помощью простой палки. На предприятиях же, конечно, для забоя кроликов используют более продвинутые технологии. Чаще всего выполняют эту операцию с помощью такого приспособления, как специальный шприц. Последний представляет собой особое устройство-поршень с острой стальной иглой на конце. Шприц сначала приставляют к голове кролика. После этого нажимают на кнопку. В результате срабатывает спусковой механизм и игла проникает в мозг животного.



Часто промышленный забой кроликов п роизводится также с помощью электрошокера. Клеммы этого прибора просто приставляют к шее животного. После разряда зверек моментально погибает и не мучается. Этот способ забоя считается наиболее гуманным.